Куда поехать в питере на машине

11 маршрутов для зимней прогулки под Петербургом: залив, болото, леса и даже горы

Где погулять среди вековых елей, покачаться на качелях над заснеженным озером, выпить чаю у дореволюционных развалин и не выезжая из города встретить закат на безлюдном побережье Финского залива. «Бумага» выбрала 11 направлений.

Озеро Большое Симагинское (Красавица)

В Выборгском районе Ленобласти есть озеро Большое Симагинское, вы также можете знать его под именем Красавица. На берегу — небольшой экопарк «Вереск» с прогулочной тропой и катком. В парке можно найти неработающую часовню-новострой, ресторан «Вереск» и оборудованные места для пикника.

Одна из главных достопримечательностей озера — видовые качели над обрывом. Они находятся на противоположном от «Вереска» берегу Красавицы. Имейте в виду, что к ним может быть очередь.

Озеро находится в Выборгском районе Ленобласти, в поселке Ильичево. Добраться туда можно на автомобиле и автобусе № 552А из Зеленогорска (остановка «Озеро Красавица»). Если поедете напрямую к качелям, выходите на остановке «Река Юля-Йоки».

Токсово

Памятник природы «Токсовские высоты» — это камовые холмы высотой до 103 метров над уровнем моря, которые образовались в период таяния ледников. Там растут еловые леса возрастом больше 100 лет, а еще есть широкая сеть тропинок и места для отдыха.

Там же в Токсово есть Ново-кавголовский лесопарк — с зубровником и длинным навесным веревочным мостом. А гуляя по «Тропе здоровья вокруг озера Хепоярви», можно встретить старую финскую кирху, лыжный трамплин, ДОТ и другие местные достопримечательности. У тропы есть три варианта — 10, 20 и 30 километров.

Канонерский остров

Канонерский остров — один из самых быстрых и дешевых способов оказаться на берегу Финского залива. Вечером на острове можно полюбоваться закатом, а днем — прогуляться по лесной тропе и выйти на конец косы, откуда открывается вид на залив и «Лахта Центр». В выходные коса Канонерского острова популярна у местных жителей и любителей зимних шашлыков.

Заходское

Недалеко от железнодорожной станции Заходское, у озера Большое Красноперское, есть руины дореволюционных дач. От платформы до них можно дойти по одной из дорог: проспекту князя Трубецкого или проспекту графа Толстого.

Дачи построили в начале XX века, но после Советско-финской войны здесь почти ничего не осталось. До наших дней сохранились лишь опоры мостов на проспекте князя Трубецкого, фундаменты, несколько погребов, гранитная набережная ручья Горюнец, чаши фонтанов и парадная лестница усадьбы Биенковского, ведущая в никуда. Там же стоит Белая дача — единственное сохранившееся в Заходском дореволюционное поместье. Оно обитаемо, находится в частных руках и до сих пор используется по назначению.

Дудергофские высоты

Еще один памятник природы — но на юге Петербурга — «Дудергофские высоты». Там находятся горы Ореховая и Воронья — одни из самых высоких точек города. Можно забраться на них или осмотреть один из первых горнолыжных подъемников Петербурга, который теперь стоит в запустении. Там же расположен один из первых в России раковых корпусов и деревянные дома для военных пенсионеров прошлых веков.

Санкт-Петербург (Россия) — отзыв

В Питер на машине на 4дня (с дорогой) . Что можно успеть посмотреть, где погулять, чтоб впечатлений было много. Подсказываю как распланировать время. .

​​​​Всем доброго дня!

Хочу поделиться со всеми нашим опытом спонтанной поездки на машине в Питер, возможно кому то пригодится. .

В прошлом году нам посчастливилось съездить в мае в Питер. Долго думали как ехать. Уже собрались покупать билеты на Сапсан, но в последний момент подумали — зачем переплачивать? На семью из 4х человек, совсем не дешево получается. На тот момент один билет в одну сторону стоил около 3т.р. На машине не быстрее, но дешевле и гораздо комфортнее передвигаться, всегда колеса при тебе.

Итак, в первую очередь я забронировала апартаменты на Букинге. Решили остановиться в городе Пушкин. Во первых, все таки интересно было побывать в Царском селе и посмотреть Екатерининский дворец, во вторых, вроде как дешевле, а в третьих, мы же на машине, куда захотели, туда и поехали. Забегая вперед, апартаменты были отличные и Екатерининский был в 15мин пешочком.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДОРОГА

Расстояние от дома до Пушкина где то 750км. Выезд был около 5утра. Дорога М11 была отличная, но местами все таки проезжали бесплатные участки через деревеньки, что затормаживало наше движение. По дороге довольно часто встречались места для отдыха со столиками, детскими площадками и даже чистым туалетом. С заправкой тоже проблем не возникло. Мы не торопились, делали несколько остановок и к обеду доехали до цели.

В Пушкино мы оказались около часа дня. Успешно заселились в забронированые апартаменты, поели и с дороги на пару часов завалились спать. Все таки на вторую часть дня и полночи у нас были планы, нужно было быть не обессилеными.

ПУШКИН(ЦАРСКОЕ СЕЛО)

Небольшой городок Пушкин до 1918 года назывался Царское село. С 1710 года здесь находилась загородная императорская резиденция. Ныне в городе находится музей — заповедник «Царское село» в составе которого Екатерининский парк и Екатерининский дворец. Сейчас это часть Санкт-Петербурга. Городок сам по себе достаточно спокойный и комфортный. Много старых зданий. Нет высоток. Много зелени. Есть центр, есть новые районы с новостройками, а есть и частные деревенские домики.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПАРК И ДВОРЕЦ

Итак, отдохнув от дороги мы пешком не торопясь, двинулись на первую запланированную достопримечательность. Минут 15 от апартаментов и мы на месте.

В парке действительно прекрасные пруды, скульптуры, ухоженные клумбы, дубовые алеи.

Много сделали красивых фотографий, но я не размещаю фото с членами моей семьи. Поэтому делюсь, что есть без нас��. Мои фотографии не могут показать тот нереальный запах сирени, свежесть, красоту, это надо лично видеть.

В сам Екатерининский дворец мы так и не попали. Было ближе к 6 вечера и на вход в него была гигантская очередь преимущественно из китайцев. Как всегда они кривлялись, селфились, галдели, вот все таки какие они шумные..

Но мы все таки прошлись и разглядели дворец, повспоминали и поспорили какие фильмы снимали в этих местах.

Часа три гуляли по парку, наслаждались природой, затем поужинали и впереди нас ждала ночная прогулка по Питеру.

НОЧНОЙ ПИТЕР И РАЗВОД МОСТОВ

Поскольку развод питерских мостов является одним из главных пунктов в нашей программе на выходные, мы решили не откладывать на следующие дни, а увидеть в день приезда. Потому что ходить планировали много и боялись, что ночную прогулку не выдержим. Вечером стали смотреть на разных сайтах как покататься на теплоходике и увидеть мосты во всей красоте. Как и в Москве там тоже много всяких сайтов где можно купить со скидкой билет, но мы сглупили и решили, что надежнее купить на месте. Всё этот страх, что купим «левые» и деньги пропадут. Потом поняли, что глупо, сейчас время электронных билетов.

Ближе к 23часам сели в машину и забили на навигаторе Дворцовый мост, так как этот мост разводят первым, в 1.10. Там же есть официальные кассы, где мы купили билеты. Доехали достаточно быстро, минут 30-40 и где то нашли место чтоб поставить машину. К слову, в Питере не так жестко все с парковками, в пробки мы тоже не попадали. Прям около моста есть билетные кассы куда мы направились за покупкой билетов. Компания Astra Marine. Девушка кассир порекомендовала нам 1.5ч экскурсию на теплоходе Пальмира, меня несколько смутил закрытый вид этого судна, но она сказала «не переживайте, капитан откроет вверх и будет все ок» . Ну ок.

Пока ждали посадки, прогулялись недалеко. Ночной город всегда необыкновенно красив.

Уже после 12ночи около Дворцового моста стали собираться люди, много людей. Громко играла классическая музыка, красивая подсветка. Тут же музыканты, артисты. Было очень празднично. Народ стремился занять места как можно ближе к реке и к мосту.

Отплыли мы отлично, шла экскурсия, что то рассказывали, мы фотографировались и фотографировали шикарные виды. Очень крутой момент был, когда первый мост начал разводиться и огромное количество разных теплоходов, катеров, ринулись все разом под него.

Потом под вторым, под третьим. Фотографировали шикарные виды на берегу.

Все было отлично. А потом бац. и слегка заморосил дождик, очень слегка. И капитан принял решение закрыть верх нашей лодки. Тут началось, народ стал возмущаться, да и мы тоже. Ведь платили мы за то чтоб вид смотреть, а не в аквариуме просидеть. Сквозь стекла все было размыто, все сидели и смотрели друг на друга. Основная часть пасажиров были тепло одеты, в углу стояло очень много зонтиков. Но капитан никого не слышал. Он тупо откатал свое. Получилось, что половина нашей поездки мы просто просидели в банке. Поэтому, НЕ РЕКОМЕНДУЮ, никому покупать билеты на эту лодку. Ведь Питер с неустойчивой погодой, то солнце, через секунду дождь, то ветер, то изморось. Лучше покупать на теплоходы, чтоб был выбор, внизу сидеть или идти на верхнюю палубу.

Откатались, кассы уже были закрыты, но думаю, что многие пассажиры, как и я накатали претензии в компанию.

В половине третьего ночи, мы уставшие и с непонятными эмоциями поехали ночевать в свои аппартаменты.

ДЕНЬ ВТОРОЙ��

ПЕТЕРГОФ

На этот день мы запланировали Петергоф. На машину сели и навигатор нам в помощь. Доехали быстро, место для машины также быстро нашли и сквозь толпу иностранцев направились к кассам.

Петергоф ведет свою историю со времен войны России со Швецией. В мае 1703 г., когда армия Петра I вышла к Финскому заливу, на острове Котлин началось сооружение крепости Кронштадт.Для удобства поездок на берегу залива была сооружена пристань и построен Петров двор (по-голландски — Петергоф). Идея создания здесь парадной резиденции принадлежит российскому царю. По мысли Петра I, она должна была прославлять могущество России.

День был теплый, майский, солнечный. Небо без единого облачка. Весна во всей своей свежести и красе. Мы купили билеты, предьявив паспорта, что граждане РФ, иностранцам дороже, и поспешили увидеть знаменитый каскад фантанов.

Большой каскад — один из крупнейших фонтанных ансамблей в мире, включающий более 60 фонтанов, более 250 статуй и рельефов.

Пока погода была отличная, мы погуляли по парку, спустились к Финскому заливу. Он оказался впечатляющим, таким огромным, как море. Да и ощущение было, как будто к морю приехали, даже запах тины и ракушек.

Неожиданно для нас, но привычно для питерцев, ливанул дождь.

Пока сидели в ожидании окончания дождя в какой то кабинке, мы решили, что раз мы тут, то едем дальше в Кронштадт. Уже хотелось перекусить, а здесь очень дорого и выбор — хот-дог или хот-дог, поэтому мы двинули по лужам к выходу.

КРОНШТАДТ��

Расстояние от Петергофа до Кронштадта около 40км. Мы нашли ближайшую До До пиццу, поели и за полчаса доехали до намеченной цели.

Кронштадт — город-порт в России, расположенный на острове Котлин и прилегающих к нему более мелких островах Финского залива и дамбе.

Основная достопримечательность Никольский Морской собор, находится на Якорной площади. Самый большой морской собор.

Памятник адмиралу Макарову

Так как погода была непредсказуемая, то солнце, то дождь, мы так и не успели посмотреть форты, но смогли погулять по поселению. Это старый городок, который был закрытого типа. Много старых построек, мало отреставрированого, много всего в упадке. Красивые аллеи, цветущие каштаны. Много военных кораблей, на берегах якори. Как и полагается порту. Купили какие то сувениры и в Пушкин.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Этот день мы решили провести в центральной части Питера.

Пока ехали, заметили, как город отличается от Москвы. Проезжали спальный район, мало новостроек, не особо хорошая дорога. Как то лет так 20 назад.

Еще в этот день Питер отмечал свое день рождения!

Когда едешь вдоль Невы, то обращаешь внимание как много каменных львов. Они буквально везде и со всех стран.

По случаю дня города, на побережье были гулянья. Какие то соревнования на лодках и парусах. Где то на мосту даже залпы давали пушки. Но мы были поражены, все таки сравнивали , что народу мало! Не было такой же толпы как в день города Москвы. Не было того масштаба празднования, как ежегодно у нас!

Погуляв пару часиков и осмотрев территорию мы пешком направились к крейсеру Аврора. В отличии от других мест, мы все таки купили билет и зашли на легендарный корабль. Впечатляет,хотя говорят, что много всего заменили на нем,но все равно это он про которого и песни и стихи складывали. На стенах были плакаты с историей этого корабля.

Также мы посетили Исаакиевский собор.

Опять влил дождь, питерцы спокойно гуляют, а мы бегом до машины. ​​​​​​

​​​​​​ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

В понедельник мы выспались, сдали ключи от апартаментов и поехали в Москву.

В заключение:

Город нам очень понравился. Еслиб не капризная погода, мы может быть хотели там жить. Не попадали в пробки, не испытывали проблем с парковкой для машины. В рестораны не ходили, ели в фасфудах. Хотелось по максимум в короткий срок посмотреть основные достопримечательности, что мы и сделали. В этом году наша запланированная уже поездка сорвалась по известным причинам, но сьездием в следующем году.

Город очень зеленый, огромное количество сирени и этот запах! В Москве такого нет, у нас все вырубили и застроили. Он какой то спокойный, нет такой толпы. Нет толпы мигрантов.

Я незнаю как живется питерцам изнутри, но мы остались под впечатлением. Это город в который хочется приезжать снова и снова. И всегда будет есть, что посмотреть и чему удивиться.

Светская жизнь Ленинграда: экскурсия по ночному городу на машине времени

Санкт-Петербург – одно из самых модных туристических направлений не только в России, но и в мире. Летним днём поездки по Питеру на машине становятся проблемными из-за толп туристов самых разных национальностей, разной степени культурности и с разным инстинктом самосохранения (китайцы, например, готовы толпой человек в двести выскочить под машину посреди Невского проспекта только ради фотографии дома компании «Зингер»). Наших туристов летом в городе на Неве тоже очень много. А ведь Петербург прекрасен в любое время года! Даже в декабре тут есть, на что посмотреть. Правда, лучше это сделать на машине: погода может преподнести свои «фирменные» сюрпризы очень не вовремя. А вот пробок декабрьским вечером намного меньше, чем в сезон «белых ночей». А давайте возьмём какой-нибудь классический автомобиль и покатаемся по вечернему Питеру?

Ни Казанского, ни Спаса на Крови!

Признаюсь сразу: мы не будем рассказывать о каких-то банальных туристических местах Петербурга. Казанский собор, Собор Воскресения Христова на Крови (он же – храм Спаса на Крови), Дворцовая площадь и десятки (даже сотни) других замечательных памятников архитектуры мы сегодня посещать не будем: о них писали многие, а тысячи их фотографий в Интернете уже давно стали набивать оскомину и даже иногда – господи, прости! – вызывают отторжение. Мы попробуем рассказать о нескольких местах, которые почему-то незаслуженно обходят стороной. Более того, сами петербуржцы не всегда догадываются, насколько эти места интересны, хотя и видят их регулярно. Ну а чтобы нам было ещё интереснее, мы сделаем это на классическом советском автомобиле ГАЗ-24 1970 года. Да-да, эта та самая легендарная Волга первой серии с ленточным спидометром, передним диваном вместо раздельных кресел, площадкой под передний номерной знак под бампером и десятком других «фишек», которые так ценят любители этих автомобилей. Заодно мы выясним, как обстоит дело с трафиком, парковками и освещением в ночном Питере. Говорю «ночном», а не вечернем, потому что в десять вечера в декабре тут уже темно как ночью. Кстати, начнём с освещения.

Наверное, каждый водитель знает, что самая мучительная штука за рулём – это ехать в темноте по мокрому асфальту. Его очень плохо видно в свете фар, а уж в свете и без того не лучшей оптики старой Волги вообще ничего не видно. Поэтому сначала мы решили хотя бы как-то изменить ситуацию в нашу пользу: рисковать вслепую мы не любим. Особенно бесплатно.

Под руку попались два разных комплекта ламп. Оба – Osram. Первые нам не подходят стилистически: судя по названию и описанию на коробке, Cool Blue Intense дают белый свет, а на янгтаймере такой оттенок будет не слишком подходящим. А вот Night Breaker Laser должны подойти: на коробке написано, что они дают «+150% яркости», так что для ночных покатушек – самое то! Только не пробуйте ставить галогенки вместо обычных ламп в советскую машину без подготовки: потребление тока высокое, может гореть проводка. Но у нас она уже переделана под галогенные лампочки, так что мы себе этот фокус позволить можем. Кстати, светят эти лампы действительно ярче тех галогенок, которые уже стояли, что мы заметили после замены лампы с левой стороны. Вот и ладненько, слепыми не будем.

Насчёт маршрута мы подумали заранее, но все карты сразу открывать не будем. Скажу только, что если вы вдруг приедете в Питер на машине и остановитесь где-нибудь на Васильевском острове, то сможете повторить наш маршрут часа за два-три. И это будет интересно. Что ж, выезжаем из гаража и топаем на первую остановку.

Избушки на курьих ножках

Начнём нашу поездку с более-менее современной архитектуры. А именно – с середины 80-хх прошлого века, когда в Ленинграде появились свои дома «на курьих ножках».

Итак, Новосмоленская набережная, дома номер 2, 4, 6 и 8. Можно подъехать к любому из них – они одинаковые. Архитекторы этих домов – В.А. Сохин, В.Н. Соколов и П.В. Курочкин.

В 1986 году на Ленинградском телевидении вышел репортаж о начале строительства невиданных доселе небоскрёбов на Октябрьском проспекте (так тогда называлась Новосмоленская набережная). Каждый дом – 22 этажа. Для 1986 года – настоящая высотка! Первым в 1987 году сдали дом №2, а последний – №8 – достроили только в 1993 году.

Но этажность – это не самое интересное в этих домах. Тут важны как раз те самые «ножки».

В отличие от модных в то время панельных домов, небоскрёбы на набережной строили из монолита. Причём железобетон заливали прямо на месте строительства, а сам дом не имел фундамента, а стоял на одной центральной опоре и 16-ти боковых сложной формы. Сейчас есть много предположений насчёт идеи ставить дома на эти опоры. Некоторые из них наивные, некоторые – красивые, некоторые, по-моему, просто бестолковые. Но озвучить надо все.

Обратите внимание на месторасположение домов: они стоят в один ряд вдоль реки Смоленки в сторону Невской губы. Есть теория, согласно которой отсутствие первых этажей (тут нет сразу трёх этажей, квартиры начинаются с четвёртого) должен обеспечивать красивый вид на залив. Вряд ли это так: опоры его полностью перекрывают. Но всё-таки ощущение свободы конструкция действительно даёт: нет сплошных стен, а это уже хорошо.

Более прозаичная гипотеза говорит о том, что высокие опоры нужны на случай наводнения. Может быть, но Смоленка из берегов пока что не выходила.

Зато посмотрите, как тут здорово можно проходить «сквозь» дома! Нет необходимости топать вокруг унылой коробки до ближайшего магазина или до соседнего дома. Говорят, что это – принцип «социалистической» архитектуры: человек волен выбирать свою свободу. В том числе и свободу передвижения под 22-этажным домом.

Кроме того, таким способом боролись с бедностью. Мол, квартиры на первом этаже всегда самые дешёвые, а их тут нет. Значит, в таком доме нет и бедности. Эх, если бы всё было так просто…

В Интернете про эти дома ходят всякие легенды. Мол, и качаются при сильном ветре, и квартиры там кривые, и жить в них кому-то страшно. Этого ни опровергнуть, ни подтвердить я не могу: квартиры у меня там нет. Кстати, вход на крышу тоже закрыт, а лифт на весь дом один – как раз в центральной опоре, которая занимает три нежилых этажа.

В общем, посмотреть на дома стоит. С парковкой проблем никаких нет, машину можно оставить прямо на набережной – там стоянка разрешена. А если пойдёт дождик, можно переждать его возле опор. Это намного круче, чем «грибок» в детской песочнице.

«Сразу за гостиницей "Прибалтийская", на Васильевском. »

Питер в кино снимают часто. А некоторые фильмы без Питера не получились бы вообще. Например, «Брат». Помните, где в кино должен был стоять Вольво? Там, где «двое парней, они всё растолкуют»? Вот как раз за гостиницей «Прибалтийская». Чем интересно это место и почему мы советуем там побывать?

Скажу сразу: за гостиницей сейчас делать нечего. Нет там ни Вольво, ни двоих парней, которые могут что-то растолковать. Во времена Данилы Багрова там ещё можно было разглядеть кусок Финского залива рядом с площадью Европы, но за последнее время там намыли берег и понастроили современные жилые комплексы. Может быть, за гостиницей и в наше время можно схлопотать ночью «по щам», но оно того не стоит: смотреть там нечего. А вот сама гостиница и площадь перед ней – это как минимум красиво.

По задумке архитекторов Н. Н. Баранова, С. И. Евдокимова и В. И. Ковалёвой здание, построенное в виде буквы «Н», должно было стать доминантой морского фасада Петербурга. Одно время оно так и было, но потом случилось то, о чём я говорил выше: вид на море катастрофически сократился. И если раньше за гостиницу приезжали просто посмотреть на воду, то сейчас этого сделать уже нельзя.

А вот фасад гостиницы не изменился. И он очень необычный: в его облицовке использовали новый материал – анодированный алюминий. Он нужен был для двух целей. Во-первых, защищал фасад от колебаний температуры (он не перегревался и не замерзал). А во-вторых, это просто красиво. При разном освещении фасад приобретает разные оттенки.

Сразу после открытия гостиницы в 1979 году про неё писали в том духе, что, мол, колоннада над центральным входом перекликается с колоннадой Казанского собора и каким-то образом даёт нам понять, что у этих зданий есть общие черты. Честно говоря, я этого не заметил. Будете у «Прибалтийской» – посмотрите сами. Может, я что-то упустил.

А вот чего нельзя не заметить, так это бодро шагающего Петра Алексеевича. Судя по направлению движения, Пётр l только что вышел из гостиницы и ловит такси. Этот памятник – подарок Зураба Церетели – был отлит в Питере на заводе «Монументскульптура». Впервые его показали в 2005 году на персональной выставке Церетели. Когда выставка закрылась, автор решил подарить скульптуру городу. Город немного вздрогнул: ещё на выставке под семитонным Петром стали появляться трещины, и куда его девать, было не совсем понятно. Предлагали утащить Петра в Кронштадт или Шлиссельбург, но автор очень хотел, чтобы памятник поставили где-нибудь около Троицкого моста или Петропавловской крепости. К счастью, в Питере действует запрет на внесение изменений в облик охранной зоны, и скульптуру договорились поставить тут, на улице Нахимова около гостиницы. Так он тут и появился в 2006 году.

Что ж, хорошо, что 96-метровый памятник, посвященный 300-летию Российского флота, или императору Петру Первому, москвичи оставили себе. Спасибо вам от всего Питера!

А мы едем дальше.

Зелёный физик и лже-Наполеон

От домов на ножках дорога до «Прибалтийской» займёт пять минут – они совсем близко, и их разделяет пара километров. Особенно легко ехать ночью: трафик практически нулевой, так что только аккуратно пропускаем пешеходов, которые на Васильевском острове часто переходят дороги по «зебре», и наслаждаемся поездкой. И всё же не забываем, что в тёмной одежде люди заметны не слишком хорошо, так что мы порадовались и свету фар с нашими новыми лампами, и отсутствию большого количества пешеходов: ночью сильно похолодало, и даже немногочисленные туристы предпочитали сидеть дома.

От гостиницы мы хотели сразу уехать ближе к центру, но, посмотрев на Петра, вспомнили про ещё один памятник, гораздо более неоднозначный и странный. Да и место его расположения последнее время тоже на слуху: памятник находится рядом с главным зданием СПбГУ (зданием Двенадцати коллегий). Не будем портить впечатление от города лишним упоминанием некоего доцента-любителя Наполеона Бонапарта, но про себя отметим, что он тут бывал неоднократно. Доцент это здание увидит ещё не скоро, а мы его посмотрим прямо сейчас. Точнее, даже не здание, а площадь, на которую выходит торец здания Двенадцати коллегий. Площадь носит имя Сахарова. И на ней стоит памятник этому человеку.

Что сказать… Лауреат Нобелевской премии мира и одновременно – изобретатель советской водородной бомбы. Физик, диссидент, правозащитник… Неоднозначный человек. И памятник ему получился тоже странным.

Как только не называли эту скульптуру! И зелёной сосулькой, и сталактитом, и ещё более обидными словами. Я не художник, поэтому оценивать этот памятник не берусь. Его надо смотреть своими глазами. Но рассказать кое-что о нём надо.

Начну с того, что та скульптура, которую мы сейчас видим, это очень «обрезанная» версия изначального предложения скульптора Левона Лазарева. По задумке автора, вокруг физика должны были «летать» атомы, намекающие на то, что Сахаров в первую очередь учёный, а не антисоветчик, а вокруг памятника должны были быть разложены валуны, на которых могли бы сидеть утомлённые раздумьями студенты СПбГУ. Сначала отказались от валунов (больно получалось дорого), а потом – и от атомов (сложно и… тоже дорого). Остался один Сахаров высотой 3,2 м и валун под ним.

Скульптуру поставили ночью. Это тоже странно, но факт остаётся фактом: на площади скульптура появилась в ночь с 3 на 4 мая 2003 года. Торжественно открыли её 5 мая.

Пять миллионов рублей, которые должен был получить победитель конкурса авторов, собирали как пожертвования среди депутатов ЗакСа Петербурга (Законодательного Собрания). Остальные деньги тоже давали спонсоры. А вот фундамент памятника на площади уже был. Правда, это должен был быть памятник Тарасу Шевченко, но с ним что-то не срослось, и фундамент стоял без дела с 1995 года. Видимо, ждал своего часа.

Занятно, что перед началом строительства против памятника выступило руководство СПбГУ. Мол, негде будет проводить традиционную линейку. На самом деле, всё было сложнее, но сейчас разобраться в переплетениях интересов архитекторов и чиновников Питера в 2003 году уже почти невозможно. Главное, что памятник всё-таки поставили.

Сзади на постаменте есть табличка: «Дар городу скульптора Левона Лазарева и жителей Санкт-Петербурга Андрея Степаненко, Валерия Гаврилюка, Виктора Елисеева, Исаака Кушнира». Все перечисленные «жители Санкт-Петербурга» в той или иной степени помогали не только деньгами, но и «морально» – в борьбе с теми, кто возражал против памятника.

Одним словом, площадь Сахарова – место интересное. Петербуржцы ходят здесь постоянно и ничего интересного обычно уже не видят. Подумаешь, Двенадцать коллегий… Подумаешь, Сахаров… А зря! Есть, что посмотреть. Доцент Соколов бы сейчас с радостью посмотрел, но ему нельзя.

Кстати, днём здесь парковаться бывает сложно, ночью места хоть отбавляй. Да и корпусы СПбГУ (их несколько) в темноте выглядят загадочнее.

«А на том берегу. »

Теперь проедем чуть дальше: по Менделеевской линии Васильевского острова до Университетской набережной, по набережной – до Благовещенского моста. Сразу после моста повернём направо, на Английскую набережную. И хотя мы едем по почти пустым улицам, должны внимательно следить за разметкой и знаками: если повернуть не с той полосы или проехать прямо там, где разрешены только повороты налево или направо, можно получить штраф. Да, экипажи ГИБДД работают круглые сутки, поэтому на дорогу смотрим внимательно. Впрочем, ехать долго не придётся – тут тоже чуть больше двух километров. Остановимся на Английской набережной у дома №68.

Если говорить откровенно, то вся Английская набережная состоит из памятников архитектуры. Да и сам Благовещенский мост интересен. Но останавливаться на мосту нельзя, а на набережной ночью проблем с парковками нет – можно встать где угодно. Мы выбрали особняк барона Штиглица. Он же – дворец великого князя Павла Александровича. Отсюда виден и мост, и набережная Лейтенанта Шмидта с другой стороны Невы. Место само по себе романтическое, к тому же можно размять ноги небольшой прогулкой вдоль Невы. Ну а мы немного посмотрим на особняк Штиглица.

Первый интересный факт – этот особняк стал первым каменным домом на Английской набережной. В 1716 году его построили для корабельного мастера Ивана Немцова. Вскоре рядом построили ещё один дом, на этот раз – для купца Михаила Сердюкова, который занимался строительством каналов. Эти два дома находились на участке, который сейчас занимает один особняк. Этот участок с обоими домами попал в собственность Александра Людвиговича Штиглица, одного из крупнейших финансистов того времени. И в период с 1859 по 1862 год на месте двух зданий построили одно – особняк Штиглица. Для его постройки использовали только две стены от старых зданий, всё остальное строили заново. В 1884 году Александр Людвигович умер. Своих детей у него не было, но наследники всё-таки были. Точнее, наследница. История её появления несколько туманна. Говорят, летом 1844 года в имение Штиглицев под Петербургом кто-то подбросил корзину с новорожденным ребёнком. Кто был отцом и матерью этого ребёнка, никто не знает. Слухи ходили разные. Может, сам барин неаккуратно гулял на стороне, может, баловник Великий князь Михаил Павлович согрешил. Штиглиц тоже не стал долго разбираться с ребёнком и удочерил подброшенную девочку, назвав её Надеждой Июневой. После смерти Штиглица этот самый дом №68 на Английской набережной достался Надежде. Но ей он оказался совершенно ненужным: она к тому времени давно вышла замуж и жить там не собиралась. Особняк был выставлен на продажу в 1885 году.

Есть мнение, что наследница заломила за него слишком высокую цену: дом не могли продать целых два года. Может, продавали бы ещё дольше, но элитной недвижимостью заинтересовался не кто-то, а императорская семья. Заинтересовались не просто так: младший сын на тот момент уже покойного Александра ll Павел Александрович решил жениться и получить собственное жильё. Дом Казначейство выкупило, и к свадьбе Павла в 1889 году закончили его реставрацию. Казалось бы, всё складывается удачно, но нет: молодые прожили тут всего два года. В 1891 году 18-летняя жена великого князя умерла, сам Павел Александрович переехал жить в Царское село.

Дом №68 опять пустовал. Говорили, он какой-то несчастливый, и заселять его никто не хотел. Так он и простоял до 1917 года.

В 1917 году особняк получило Русское общество заготовления снарядов и военных припасов, а в в 1919 году его бывший владелец Павел Александрович был расстрелян во дворе Петропавловской крепости. А несчастливый дом перешёл в собственность новой власти. Использовали его по-разному, само собой – как административное здание.

В 1999 году его решили отреставрировать и продать «Лукойлу», но в итоге в 2011 году передали под управление СПбГУ. В 2017 году началась масштабная реставрация особняка, ведь её не проводили со времён свадьбы великого князя, а это очень долго. Ну а как его будет использовать университет, никто не знает. Главное, что это здание было свидетелем многих исторических вех Питера: постройка части стен при Петре l, жизнь в нём первого управляющий Государственным банком России, трагедия семьи великого князя, финансовый бардак 90-х… И всё это – один особняк барона Штиглица.

Незаслуженно забытая

Настало время проехать чуть дальше – до Садовой улицы. Это ещё 5-10 минут пути, но ехать придётся медленно: кроме «зебр» и незаметных пешеходов в тёмной одежде появляются ещё и многочисленные «лежачие полицейские». В темноте они могут быть незаметны, но нам на них плевать: во-первых, мы их хорошо видим, во-вторых, Волга этих «полицейских» не замечает. И через несколько минут мы уже на площади Тургенева.

Эта площадь – место неоднозначное. Во-первых, не совсем понятно, почему её назвали именем Тургенева: Иван Сергеевич к ней никакого отношения не имеет. Он здесь не жил, не писал и, может быть, даже не сильно гулял. Видимо, просто площадь надо было переименовать, потому что наличие в 1923 году в городе Покровской площади казалось неправильным, а в Питере Тургенев действительно когда-то жил. И площадь стала называться площадью Писателя Тургенева. Чуть позже слово «писателя» из названия выпало, и площадь стала просто Тургенева.

Второй странный момент – именно тут снимали первые сцены фильма «Мастер и Маргарита» 2005 года Владимира Бортко. Этот роман Булгакова, на мой взгляд, пропитан духом Москвы больше, чем всё творчество Пелевина – чифирём, поэтому решение снимать встречу Воланда с Берлиозом и Бездомным в Питере мне кажется не очень логичным. Но если вы любите этот фильм и Булгакова, то место – лавочку в Покровском сквере – узнаете точно.

К сожалению, на площади не сохранился один интересный дом – дом революционера Михаила Петрашевского. Но сама площадь ещё хорошо помнит, как каждую пятницу по ней шли на свои встречи петрашевцы, приговорённые впоследствии к смертной казни, но помилованные и отправленные на каторгу. В их число входил Достоевский.

Не сохранилась и Покровская церковь, которая стояла в центре площади. Её снесли в 1934 году, а на её месте в 2000 году поставили обелиск. На нём выгравирована цитата из произведения Пушкина. И это не случайно: в детстве Александр Сергеевич был прихожанином этой церкви. И частенько её потом вспоминал: «Люблю гулять, заснувши наяву, в Коломну, к Покрову».

Ну а если обойти площадь вокруг, можно найти некоторые интересные дома. Например, на углу с Английским проспектом сохранился жилой дом 1914-1915 года постройки, а в доме №107 по Садовой в своё время располагались приюты общества взаимного вспоможения швейцарцев (здание принадлежало шоколадной фабрике Морица Конради, а он был родом из Швейцарии).

Вся площадь Тургенева – место спокойное. Поздним вечером здесь можно найти много места для парковки, безлюдный сквер и тонны романтической обстановки. Английский проспект, пересекающий площадь поперёк, на севере упирается в Аларчин мост через канал Грибоедова, на юге – в Английский мост через Фонтанку. От одного моста до другого можно пройти пешком за пять минут. Ну а если потратить чуть больше времени, то и посмотреть памятный обелиск на месте снесённой Покровской церкви.

Кататься по ночному Питеру можно бесконечно долго. Это само по себе завораживает. И всё же гораздо интереснее хотя бы что-то знать о местах посещения заранее – так не упустите интересную деталь, а сама поездка запомнится намного лучше. Главное – не лихачить ночью, помнить о безопасности, соблюдать ПДД и не забывать, что камеры фиксируют не только превышение скорости, но и, например, пересечение стоп-линий. И не зря мы решили озаботиться хорошим освещением заранее: ночная поездка с "осрамовскими" лампочками принесли нам удовольствие. Трамвайные рельсы, лежачие полицейские, беззаботные пешеходы, "зебры", разметка и дорожные знаки не появлялись внезапно и слишком поздно, а становились видимыми тогда, когда это было нужно. Надёюсь, ни одного штрафа мы из этой поездки не привезли.

А ведь из Питера как и раз и хочется привезти не штрафы, а приятные воспоминания, не так ли?

Если Вас заинтересовал маршрут, то сориентироваться Вам поможет наша карта 🙂

Куда поехать на выходные из Питера?

Турист, отправившийся в путешествие на Север и собирающийся привезти из Санкт-Петербурга десяток-другой сувениров для родных и близких, или житель города, желающий провести выходные подальше от Невы и Петропавловской крепости, не останутся в разочаровании: в Ленинградской области интересных мест более чем достаточно. Это и города, и деревни, и родовые усадьбы, и даже рощи — на любые предпочтения и кошельки. Куда съездить из Питера на пару дней — попробуем разобраться.

Пушкин

Первый вариант — город Пушкин, включённый в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда можно без проблем добраться до достопримечательностей Выборга или Гатчины — да и до любого другого из интересных мест Ленинградской области турист доедет без осложнений.

Город, как несложно догадаться, назван в честь Александра Сергеевича Пушкина: ранее он обозначался Царским Селом, и именно здесь, в лицее, учился молодой поэт. Под своим изначальным именем населённый пункт был основан Петром Первым, передавшим небольшую территорию, ранее принадлежавшую Швеции, императрице Екатерине. С тех пор на протяжении нескольких десятков лет Царское Село развивалось, перестраивалось, украшалось парками и обрастало домами, постепенно превращаясь в самый красивый пригород Санкт-Петербурга.

Главное, что нужно посмотреть в Пушкине, — Екатерининский дворец, расположенный почти в центре города. Первый вариант чудесного замка был сравнительно небольшим, рассчитанным не более чем на полусотню гостей; окрестные жители называли его каменными палатами и мало отличали от обычных помещичьих построек.

Перестроили дворец в царствование Елизаветы Петровны под руководством известнейшего архитектора Растрелли. Он практически полностью убрал деревянные галереи, расширил и удлинил анфиладу и выбрал для здания непривычную тогда, но так узнаваемую теперь бело-сине-золотую гамму.

В ходе Великой Отечественной войны дворец серьёзно пострадал: часть ценностей, включая Янтарную комнату, была вывезена в неизвестном направлении, а несколько помещений, например Арабесковая комната, подверглись основательному разрушению и не восстановлены по сей день.

Сейчас для осмотра туристу доступны Картинная галерея с несколькими десятками красивейших подлинников, Янтарная комната, восстановленная по фотографиям и чертежам довоенной поры, Белая парадная, Зелёная и Малиновая столовые, Царская опочивальня и Официантская — в общей сложности менее половины из наличествующих залов.

Следующие пункты для знакомства с Царским Селом — роскошные парки. Всего их шесть; самый красивый и крупный — Екатерининский (включающий Старый сад) с дубами и платанами, посаженными лично Петром Первым. Ещё одна достопримечательность города, которую непременно следует посетить даже при кратковременном визите, — Царскосельский лицей, ныне преобразованный в музей-мемориал. Здесь собраны подлинные документы эпохи Александра Первого и Николая Первого, автографы самого поэта и его школьных друзей, предметы мебели, гусиные перья, картины и многое другое, непосредственно связанное с Золотым веком русской литературы.

• адрес: Ленинградская область, город Пушкин;
• проезд: на автобусах №К300, №К424А, №401 и №401А, электричке до станции «Ораниенбаум-1» или автомобиле по Петергофскому шоссе;
• время: круглосуточно;
• стоимость: за посещение одной достопримечательности — от 50 до 1000 рублей.

Стрельна

Посёлок Стрельна — удачное место для отдыха на выходных: здесь можно погулять, развлечься, а главное — посетить дворцово-парковый комплекс, спроектированный по приказу Петра Первого и ставший впоследствии излюбленной резиденцией императорского рода. Поначалу тут планировалось разбить и несколько фонтанов, но затем по причине непригодности почвы решено было перенести их в Петергоф. Сейчас Стрельнинский комплекс — это Большой Дворец и несколько изящных парков, разбитых лучшими архитекторами своего времени.

После Октябрьской революции часть предметов искусства и ювелирных изделий, хранившихся во дворце, была утрачена и уничтожена; окончательный удар по исторической достопримечательности нанесли во время Великой Отечественной войны. Фасад и помещения Большого Дворца были сильнейшим образом повреждены, а парки — полностью уничтожены.

После масштабной послевоенной реставрации дворец передали в ведение Арктического училища, а затем (в начале 1990-х годов) он остался бесхозным и пришёл в запустение. Через десять лет его всё же решили снова реставрировать; насколько удачно это получилось, путешественник может решить, побывав здесь лично.

Недалеко от Большого Дворца расположен Дворец Петра Великого — небольшое, незамысловатое с точки зрения архитектуры каменное сооружение, задуманное императором как перевалочный пункт между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. На долгое время царь здесь не останавливался — и туристу, желающему отдохнуть на выходных от Северной столицы, хватит для осмотра достопримечательности двух-трёх часов. Вокруг дворца разбито несколько небольших фонтанов, а также — фруктовый сад, огромный огород и даже пасека, исправно поставляющая мёд в местные магазины.

Закончить прогулку по Стрельне путешественник может, побывав на Орловском пруду, созданном более трёх веков назад и ранее называвшемся Кирпичным. При Екатерине Второй пруд, как и расположенная возле усадьба, перешёл в распоряжение графа Алексея Орлова — отсюда и теперешнее его имя.

• адрес: Ленинградская область, посёлок Стрельна;
• проезд: на автобусах №К329, №К343, №К300, №К424А, №К420, электричке до станции «Стрельна» или автомобиле по Петергофскому шоссе;
• время: круглосуточно;
• стоимость: за посещение одной достопримечательности — от 100 до 700 рублей.

Гатчина

Гатчина — довольно большой город, историческая часть которого включена, как и Пушкин, в список ЮНЕСКО. Хотя населённый пункт существовал за несколько веков до Петра Великого, развитие он получил во время первого российского императора и его наследницы Екатерины Второй.

Огромный дворцовый комплекс, красующийся в центре города, был построен по приказу императрицы для графа Орлова. Изначальный его проект, в отличие от Екатерининского дворца, остался без изменений: это классический охотничий замок в английском стиле, в полной мере соответствующий стандартам архитектуры и комфорта того времени. Особо интересна здесь Оружейная галерея, включающая порядка полутора тысяч образцов оружейного мастерства. В составе экспозиции холодное оружие — от ножей, кинжалов, шашек, сабель, шпаг и даже нескольких коротких мечей до топориков и алебард, а также огнестрельное — пистоли, пистолеты, мортиры и так далее.

Неподалёку от Орловского дворца находится уникальный музей — единственный в России, посвящённый крепостной крестьянке, а именно — Арине Родионовне, няне великого поэта. Деревянный дом, искусно украшенный и сложенный из добротных брёвен, простоял без капитальной реставрации более двух столетий. Лишь недавно в нём были заменены подгнивший пол и находящийся не в лучшем состоянии потолок; всё остальное — немного подновлено и готово простоять ещё не один десяток лет.

Ещё одно интересное место Гатчины — Приоратский дворец, при императоре Павле Первом принадлежавший католическому Мальтийскому ордену. После смерти правителя здание отошло в собственность двора, а в результате Октябрьской революции стало государственным. В разное время здесь располагались общежитие, туристическая база и пионерский дворец; сейчас это музей, посетить который может любой желающий.

Закончить короткое знакомство с Гатчиной лучше в Дворцовом парке с его великолепными аллеями, раскидистыми деревьями, множеством редких цветов, оформленных в виде клумб, и небольшими рощицами, перемежающимися полянами.

• адрес: Ленинградская область, город Гатчина;
• проезд: на автобусах №431 и №631, электричке до станции «Гатчина-Варшавская» или автомобиле по Пулковскому шоссе;
• время: круглосуточно;
• стоимость: за посещение одной достопримечательности — от 100 до 850 рублей.

Приозёрск

Приозёрск — старинный город, упоминаемый в летописях XIII века; тогда он был одним из главных пунктов торгового пути «из варяг в греки». С течением времени населённый пункт переходил от русских финнам, от них — шведам, а от тех — снова русским. Здесь есть памятники всех окружающих народов и культур — и посмотреть на них хотя бы раз в жизни должен каждый путешественник.

Первый интересный объект Приозёрска — крепость Корела, основанная в период с IX по XII век. Некоторые учёные считают, что Корела была построена шведами; другие — что новгородцами, постоянно находившимися в конфликте с северными народами. Как бы то ни было, в XIV веке первая постройка, по большей части состоявшая из деревянных элементов, полностью выгорела, а восстановлена оказалась жителями Новгорода приблизительно в 1370 году.

Крепость много раз реконструировалась, украшалась, вырастала и снова была уничтожаема врагами и огнём; сейчас это примечательнейший с исторической точки зрения комплекс, олицетворяющий одновременно древнерусский, скандинавский и балтийский стили. Комплекс сравнительно небольшой: на полноценное знакомство с ним уйдёт не более трёх часов, а обзорная экскурсия отнимет у туриста час-полтора. Особое внимание следует уделить прекрасной Круглой башне с алой черепичной крышей, увенчанной высоким шпилем, Пороховому погребу, сложенному на славу и готовому простоять ещё не одно столетие, и Старому арсеналу с его коллекцией оружия и боеприпасов прошедших времён.

В некотором отдалении от Корелы находится интересная с архитектурной точки зрения кирха, принадлежащая лютеранской общине Приозёрска. Здание построено по проекту Армаса Линдгрена в 1930 году; при его возведении был использован камень из Ладожского озера, придающий сооружению средневековый вид.

В ходе Второй мировой войны по кирхе вели стрельбу оба основных участника; реставрационные работы, проведённые гражданами Финляндии в 1944 году, практически возродили церковь. После того как финны покинули Приозёрск, здание передали под дом культуры, но с соответствующими преобразованиями: внутри установили большую сцену, полностью убрав алтарную часть.

Наконец, путешественник может полюбоваться в Приозёрске на единственный в стране памятник Маугли, установленный в конце 1960-х годов по проекту советского скульптора Б. Карагода; как северный город связан с индийской сказкой Киплинга, никто не знает, но выглядят фигуры главного героя и сидящей рядом с ним Багиры весьма изящно.

• адрес: Ленинградская область, город Приозёрск;
• проезд: на автобусе №960, электричке до станции «Приозёрск» или автомобиле по Выборгскому шоссе и трассе А-129;
• время: круглосуточно;
• стоимость: за посещение одной достопримечательности — от 50 до 400 рублей.

Кингисепп

Ещё один старинный город, появившийся на карте Руси в середине XIV века. Поначалу это была традиционная крепость, наполовину построенная из дерева и обнесённая земляными валами. Называлась она коротко и просто — Ям. Современное имя город получил уже во времена Петра Великого, несколько раз останавливавшегося здесь в своих поездках по окрестностям Санкт-Петербурга.

Главная достопримечательность Кингисеппа — Собор Святой Екатерины, построенный по приказу внучки Петра Первого; величественное здание в классическом стиле стоит в центре города, почти не пострадавшее от времени и военных действий. Невдалеке от него — лютеранский собор, созданный в непривычном для российских архитекторов стиле модерн. Несколько похожих зданий встречается в Ленинградской, Московской и Псковской областях, но наиболее выдержан (а стало быть, интересен) именно кингисеппский, или, как называют его сами прихожане, ямбургский храм.

Следующая точка назначения — Городской историко-краеведческий музей, основанный в 1950-х годах; его экспозиция состоит из предметов быта и искусства древних народов, холодного и огнестрельного оружия, а также шедевров живописи и скульптуры. На осмотр музея уйдёт порядка двух часов; турист может попасть сюда как в одиночку, так и в составе экскурсии в любой день недели, кроме понедельника.

Интереснейшая достопримечательность Кингисеппа — старинная Городская ратуша, расположенная по адресу: Советская улица, 8. Построено здание было в начале позапрошлого века с расчётом свести в нём все административные учреждения. Ратуша исправно исполняла свои функции вплоть до Октябрьской революции; затем она была последовательно используема как городские склады, общежитие и культурный центр. Сейчас здесь располагаются стоматология, магазины и молодёжные кружки; посетить Городскую ратушу может каждый желающий совершенно бесплатно.

• адрес: Ленинградская область, город Кингисепп;
• проезд: на автобусах №851, №851А, №851Д и №841А, электричке до станции «Кингисепп» или автомобиле по Таллинскому шоссе;
• время: круглосуточно;
• стоимость: за посещение одной достопримечательности — от 100 до 350 рублей.

Шлиссельбург

Город Шлиссельбург, основанный, как и Кингисепп, в XIV веке, всю историю использовался в качестве оборонительного пункта: от походов новгородцев и Шведской войны Петра Первого до Великой Отечественной войны, в частности — обороны и освобождения Ленинграда. Исторических памятников в городе не слишком много: как раз достаточно, чтобы оставить путешественнику время для прогулок и развлечений, не связанных с историческими изысканиями.

Некогда главный собор Шлиссельбурга (Благовещенский) ужасно пострадал во время войны, а затем, несмотря на попытки реставрации, оставался в аварийном состоянии и до сих пор не восстановлен в должной степени. Турист может полюбоваться фасадом и оценить совершенство архитектурных решений храма лишь снаружи; зайти внутрь сейчас, как и в ближайшие несколько лет, не получится.

Из мемориалов, расположенных в городе и окрестностях и посвящённых событиям Второй мировой войны, можно отметить диораму «Прорыв блокады Ленинграда», комплекс «Синявинские высоты», «Невский пятачок» в Кировске, Успенский храм и Немецкое кладбище в Сологубовке и другие памятники, установленные по ходу «Дороги жизни».

• адрес: Ленинградская область, город Шлиссельбург;
• проезд: на автобусах №440 и №575 или автомобиле по Московскому шоссе;
• время: круглосуточно;
• стоимость: за посещение одной достопримечательности — от 50 до 300 рублей.

Старая Ладога

Интереснейший город, история которого насчитывает почти тринадцать столетий, ныне — небольшое село, каждый год принимающее несколько десятков тысяч туристов со всей России. Интересно, что некоторое время Старая Ладога (тогда просто Ладога) служила столицей Древней Руси.

Путешественнику будет особенно интересна расположенная здесь крепость, носящее то же имя, что и город. Построенная на реке Волхов, она исполняла не только оборонительные, но и торговые функции: сюда приставали купеческие суда, не имевшие возможности преодолеть крутые волховские пороги.

На территории крепости были построены и стоят по сей день древнейшая церковь Иоанна Предтечи, Никольский мужской и Успенский женский монастыри. Все объекты действующие; путешественник может посетить их совершенно бесплатно, сверяясь с часами приёма.

Здесь же, в Старой Ладоге, находится курган, под которым, по преданию, похоронен один из первых русских князей Олег Вещий. Насколько эта информация правдива, каждый решает сам, но посетить место, имеющее историческую ценность, безусловно, стоит.

• адрес: Ленинградская область, село Старая Ладога;
• проезд: на автобусе №877 или автомобиле по Мурманскому шоссе;
• время: круглосуточно;
• стоимость: за посещение одной достопримечательности — от 40 до 200 рублей.

Верхние Мандроги

Интереснейшая деревня под названием Верхние Мандроги — непременное место посещения для туриста, желающего исследовать окрестности Петербурга, не ограничиваясь широко известными городами. Населённый пункт, как и несколько соседних, практически полностью заброшенных, стоит на берегу речки Свири, отграничивающей Ленинградскую область от Карелии.

Ранее в деревне жили мастера резьбы по дереву, славящиеся своими умениями на всю Россию; сейчас, с приходом Верхних Мандрог в упадок, для сохранения культурного наследия здесь основан Этнографический туристический комплекс с тем же названием. На его территории собраны и воссозданы уникальные резные здания, относящиеся к концу XVIII и началу XIX веков.

Путешественник, оказавшийся в Верхних Мандрогах, может переночевать в одной из деревянных изб, в достаточной степени аутентичных, однако с проведённым электричеством, водопроводом и другими непременными условиями комфорта. Самые интересные экскурсии по деревне — в Музей русской водки, далее — в Музей матрёшки, контактный зоопарк и интерактивный комплекс по мотивам сказок Пушкина.

• адрес: Ленинградская область, Подпорожский район, деревня Верхние Мандроги;
• проезд: на автобусе №865 или электричке до станции «Подпорожье», затем на трансферном автобусе; на автомобиле — по Мурманскому шоссе со съездом на грунтовую дорогу;
• время: круглосуточно;
• стоимость: за посещение одной достопримечательности — от 200 до 800 рублей.

Усадьба Богословка

В Невской лесопарковой зоне (на границе Ленинградской области) расположена усадьба Богословка — великолепное место для путешественника, стремящегося посмотреть на северорусскую деревянную архитектуру, но не желающего ехать в карельские Кижи.

Усадьба — большой историко-этнографический комплекс; сюда свезены деревянные церкви, терема и избы со всей европейской части России. Реконструированная «деревня» расположена за оградой из брёвен; выйдя за пределы, путешественник может прогуляться по удивительно чистым местным тропинкам, приобрести сувениры в находящейся в нескольких метрах лавочке или пообедать в кафе — кормят тут вкусно и недорого.

Главные достопримечательности комплекса — Покровская церковь с двадцатью пятью куполами и дом купца Костина. Деревянного храма, также называвшегося Покровским и спроектированного самим Петром Первым, до настоящего времени не сохранилось: он полностью сгорел в 1960-х годах.

• адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Покровский погост;
• проезд: на автобусах №476 и №476К или автомобиле по Октябрьской набережной;
• время: круглосуточно;
• стоимость: от 250 рублей.

Усадьба Марьино

Усадьба основана супругой графа Строганова в 1811 году на территории деревни Андрианово. По распоряжению хозяйки здесь в короткое время были построены огромный Дворец с примыкающим к нему Английским садом, изразцовый, глинобитный и кирпичный заводы, а также одна из первых в России «европейских» сыроварен. Был в деревне и конный завод; в общей сложности тут содержали порядка пятидесяти пород лошадей. В советское время усадьба стала санаторием; теперь это — заповедник с роскошной гостиницей и всеми необходимыми удобствами для туристов.

• адрес: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Андрианово;
• проезд: на автобусе №610 (до Тосно), затем — №326 (до Андрианова) или автомобиле по Московскому шоссе;
• время: круглосуточно;
• стоимость: 150 рублей.

Музей-усадьба Рождествено

В усадьбе Рождествено долгое время жил и работал В. В. Набоков; теперь здесь открыт музей, посвящённый истории и трудам писателя. В составе экспозиции — документы, письма, рукописи и отпечатанные на машинке страницы, подписанные Набоковым; фотографии и картины, а также принадлежавшие ему и его ближайшему окружению предметы.

Возле музея — прекрасный парк с вековыми деревьями, цветочными клумбами и аккуратнейшими аллейками, ведущими вглубь к целебным источникам, вытекающим из знаменитых Красных скал, и нескольким расположенным в них гротам.

• адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено;
• проезд: на автобусах №531 и №500, электричке до станции «Сиверская» или автомобиле по Киевскому шоссе;
• время: ежедневно с 09:00 до 18:00;
• стоимость: 100 рублей.

Линдуловская роща

Линдуловскую рощу основал сам император Пётр Великий — и, разумеется, с сугубо практическими целями: здесь выращивался корабельный лес, особенно ценившийся как в России, так и за её пределами. Сейчас это — природный заповедник площадью порядка гектара. Здесь полно редких лиственных деревьев, кустарников, цветов и почти исчезнувших на территории Ленинградской области трав; встречаются и огромные (высотой под два метра) муравейники, так что путешественнику, решившему отдохнуть в роще от городского шума, стоит быть осторожнее. Вход в рощу свободный; посещать её вечером и ночью, ввиду сложности тропинок и отсутствия освещения, не рекомендуется.

• адрес: Ленинградская область, Рощинский район, Линдуловская роща;
• проезд: на автобусе №К680, электричке до станции «Рощино» или автомобиле по Зеленогорскому шоссе;
• время: с восхода солнца и до вечера;
• стоимость: бесплатно.

Подводим итоги

Достопримечательности городов, сёл и деревень Ленинградской области зачастую не уступают самым красивым паркам Санкт-Петербурга. Путешественник, собирающийся покинуть Северную столицу на несколько дней, может поехать на экскурсию в Гатчину, Пушкин или Кингисепп — любой из этих населённых пунктов представляет исторический и культурный интерес. Неплохо будет также посетить усадьбы Марьино или Богословку, а ещё — прекрасную Линдуловскую рощу. За осмотр некоторых памятных мест придётся заплатить небольшую сумму; другие доступны для ознакомления совершенно бесплатно.

Вернувшись в Северную столицу, турист может вновь приступить к «культурной программе»: узнать, как работает Эрмитаж, посмотреть на Адмиралтейскую иглу или зайти в Исаакиевский собор. По окончании экскурсий следует направиться на север (в Карелию) и сравнить терема и храмы Богословки с постройками Кижей. Или на юг, чтобы убедиться, что местные дворцы и парки мало чем уступают питерским и столь же достойны посещения.