Что посмотреть в терсколе летом

с. Терскол, Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская Республика, Россия — отзыв

Терскол летом, что там посмотреть, чем себя развлечь, есть ли что-то для маленьких детей. Скажу сразу, это мое место силы!❤️

Всем привет! Вдохновившись отзывами, поняла, что мне тоже есть что рассказать, так как в Приэльбрусье мы частые гости. А именно в Терсколе бываем почти каждое лето по несколько недель. И я так люблю это место-настоящее мое место силы!��

Журчанием буйной, горной реки можно наслаждаться расположившись на берегу.

Добраться, впрочем, очень просто. Мы летим рейсом Санкт-Петербург- Минеральные Воды, далее на такси до с.Терскол. Дорога не лёгкая, особенно с маленькими детьми, но терпимая. Сильных серпантинов нет, моих никого не тошнило. Виды из окна машины начинают завораживать задолго до места назначения!

При въезде нас встречает просто знак с названием, никаких особых достопримечательностей нет.

Очень модные стали домики шале, они растут там как грибочки после дождя. Раньше там где мы гуляли, в лесу-теперь поставили один за другими гостевые домики-шале.

Поляна Азау.

Сейчас на курорте «Эльбрус» действует три подъёмника. Нижняя станция «Азау» находится на высотной отметке 2350 м. Следующая стация — «Кругозор». Её высота — 3200 м. Расстояние в 1740 м преодолевается всего за пять минут! Подъемник способен перевозить 2400 человек в час. Кабинки гондольного типа надёжно защищают от ветра.

Эти кабинки доставляют нас на станцию Мир это уже 3500 м. над уровнем моря. Здесь можно насладиться облепиховым чаем, пирожными, выпечкой, что душе угодно.

Мы бываем в основном в конце июля и начале августа. И летом здесь наверху тоже лежит снег. Весьма прохладно, но солнце очень хорошо пригревает.

Поляна Чегет.

Очень легко дойти до поляны, можно вдоль дороги и завернув на мост через р. Баксан.

Осторожно, здесь можно уехать с папахой на голове)))

Вообще очень много разнообразных вещей из шерсти, горные чаи, все не очень дорого.

Но советую подняться! Очень красиво и такая звенящая тишина вокруг. Птички, цветочки. Божественно короче говоря.

Я без преувеличения скажу, что мы просто объедаемся там хычынами (они же хычины, хичины и тд) Обожаю.

Итак, чем ещё я занималась с детьми, кроме поедания хычинов! Мы дружно собирали чернику!
В этот период там щедро спеет черника �� и земляника. Черники больше.

А ежедневное употребление думаю приносит очень много пользы.

Черника – отличный источник витаминов, особенно А, С и витаминов группы В. Немало в этих ягодах и марганца, магния и кальция.

Темный цвет чернике придают антоцианы – природные антиоксиданты. Больше всего антиоксидантов именно в чернике. Они способны связывать свободные радикалы и защищают от воздействия клетки. Это снижает риск образования опухолей. Также антоцианы снижают риск заболеваний сердца, сосудов и глаз.

Можно пойти и простым путём, просто купить у местных жителей.

На поляне Чегет, с каждым годом придумывают для детей, какие нибудь развлекательные аттракционы.

Также есть конные прогулки. Не поверите, но в горах мы нашли даже верблюда.

Очень много туристов, спортсменов. Проводятся сборы. Ведь если на такой высоте человек может заниматься, то его выносливость только растёт.

Кстати, если нужно постирать вещи-с этим тоже не проблема. Везде с радостью вам постирают за небольшие деньги и отдадут сухие вещи.

Приэльбрусье. Часть 6: Терскол

Терскол — крупный балкарский посёлок (1,3 тыс. жителей) в 130 километрах от Нальчика по Баксанскому ущелью, ближайший к подножью Эльбруса. Долина здесь стиснута километровыми склонами горного массива Чегет и пика Терскол в эльбрусских отрогах: с первого, поднявшись по канатной дороге, мы любовались окрестностями в прошлой части, а на второй, к красивейшему водопаду и суровой во всех смыслах обсерватории, сходим теперь.

По идее я должен был подняться туда на "буханке" в майском выезде "Неизвестной России", но всему помешала затянувшаяся на 3 недели зима. В качестве "плана Б" мы тогда съездили в Адыл-Су, а на Терскол я поднялся лишь в сентябре и пешком.

Как и всякий курорт, Терскол начинается постепенно. На полтора десятка километров от Тегенекли лес вдоль дороги скрывает десятки гостиниц и пансионатов с контингентом от богачей до сталкеров. За деревьями мелькают то модные фасады из дерева и стекла, то советский бетон с бесконечными рядами окон; голые стены то заброшек, то строек. Где-то в километре от Терскола налево уходит дорога к поляне Чегет, а за пару сотен метров до въезда в посёлок можно по лужам и ухабам свернуть к самой высокогорной в России пятиэтажке (которая в сезон превращается в неофициальный апарт-отель) и гостинице "Терскол", где мы с Наташей остановились в сентябре отмечать мой день рождения. Сам Терскол же встречает своим "градообразующим предприятием" — раскинувшейся натурально на половину посёлка базой спортивного туризма ЦСКА, основанной в 1935 году как Школа инструкторов альпинизма Красной Армии. За двойным сетчатым забором — деревянный (!) въездной знак советской эпохи и современный (2017) памятник военным альпинистам:

Наверное, в 1935-й и можно считать годом основания Терскола. Прежде тут стоял небольшой хутор Кочкаровский (по фамилии местного рода Баксанского горного общества), опустевший в 1944 году с депортацией балкарцев.

3а.

Реабилитированные в 1957-м, лишь немногие балкарцы вернулись в родные горы — большинство предпочли обосноваться в предгорьях или хотя бы на просторных участках долин. В нынешнем Терсколе балкарцы составляют 3/4 жителей (остальные — русские, кабардинцы и целых 5% "прочих"), но вряд ли потомки Кочкаровых среди них большинство.

Терскол с самого начала развивался как горный фронтир советского образа жизни. Тем более своим сочетанием отваги и ответственности альпинист был подозрительно похож на воина, на революционера, словом — в горном хобби власти раннего СССР видели эффективный способ поставить поиск кадров на поток. И уже в 1930-х годах активно вкладывались в альпинистскую инфраструктуру:

Ну а разжав кулак в 1960-е годы, Советы вдруг увидели, что имеют в горах первоклассный для своей эпохи курорт, совсем как у капиталистов в Швейцарии. К альплагерям добавились гостиницы и пансионаты, к категорийным маршрутам — горнолыжные трассы и канатные дороги, а к героям поднебесной Битвы за Эльбрус — Юрий Визбор и Владимир Высоцкий. Наконец, по схеме "теза + антитеза = синтез" в постсоветскую эпоху вся эта романтика приобрела ещё и национальный оттенок: всё же и первым на высшую точку России взошёл балкарец-проводник Ахья Соттаев в 1874 году, и альпинистов среди балкарцев немало для относительно небольшого (125 тыс. чел.) народа. Неформальным ДК Альпинистов в Терсколе можно считать кафе "Купол", которое держит Абдул-Халим Ольмезов, Президент федерации Альпинизма и Скалолазания Кабардино-Балкарской Республики, за свою жизнь две сотни раз ходивший на Эльбрус и дважды на Эверест.

На самом видном месте под куполом — его "Золотой ледоруб", ежегодная награда для лучших из альпинистов. В международном виде он вручается с 1992 года, и россияне получали его в 1998 и 2005 (единственными), 2013 (вместе с ещё 5 командами), 2015 (одни из 3) и 2017 (из двух) за восхождения в Гималаях. В 2007 был учреждён отдельный "Золотой ледоруб России" с упором не столько на личные достижения, сколько на популяризацию альпинизма, и Ольмезов получил его в 2009-м году.

5а.

Видимо примерно с тех времён "Купол" стал тем местом, где альпинисты, спустившись, отогревшись и отмывшись, отмечают успешные восхождения:

"Неизвестная Россия" устраивает здесь обед между спуском с Эльбруса и подъёмом на Чегет, но и вновь добравшись в Терскол, обедать мы с Наташей пошли в "Купол". Даже "если мяса с ножа ты не съел ни куска", тут отличная балкарская кухня и потолок впечатляет ассортиментом флагов:

Как на забор одной из окрестных гостиниц попадают лыжи — история умалчивает. Горнолыжное Приэльбрусье — это не сам Терскол, а примыкающие к нему с разных сторон Чегет и Азау. Однако и тут на заднем плане виден бугельный подъёмник небольшой трассы:

Практически напротив "Купола" — белый воинский обелиск, поставленный в 2016 году над могилой красноармейской роты Гургена Григорьянца, погибшей в боях с "эдельвейсами" страшной зимой 1943 года. Битва за Эльбрус шла на высотах и кручах, недосягаемых ни для кого, кроме горных стрелков, а потому спонтанные братские могилы находят на откосах и в безднах даже почти век спустя. Вероятно, на это намекает расположение обелиска — ни в мае, ни в сентябре я так и не нашёл к нему подхода.

Между тем, и наша цель видна на кадре выше. Слово "Терскол" в переводе с балкарского означает "кривое ущелье", и именно ущелье, провал которого хорошо виден справа, было тут первичным. В его устье на Баксане вырос посёлок, ну а гора с кадра выше неофициально известна как пик Терскол. Неофициально — потому что пика как такового у неё нет, да и вообще это не гора, а длинный отрог Эльбруса, с других сторон ограниченный ущельем Гара-Баши и долиной Баксана. Так что и высота его — понятие достаточно условное: посёлок Терскол стоит в 2150 метрах над уровнем морем, что сравнимо с самыми высокогорными городами бывшего СССР — памирским Хорогом и тянь-шаньским Нарыном, ну а нам предстояло взойти ещё на километр. Особенность пика Терскол — в том, что это можно сделать без особой подготовки: хорошо заметная на склоне линия электропередач ведёт к обсерватории, для обслуживания которой тут накатана даже не тропа, а целая автодорога. И хотя качество её таково, что водители берут 5000 рублей до Девичьих Кос и 7000 рублей до осерватории, всё-таки даже плохая дорога лучше хорошей тропы.

10.

Она начинается около мечети с кадра №3, и сперва уходит в Коровники — тянущийся на полкилометра массив сараев и хлевов, напоминающий старый аул, с переездом в более комфортабельные дома отданный хозяевами скотине.

11.

По дну ущелья, никуда не сворачивая, можно пройти 9 километров до 20-метрового водопада Терскол, живописно низвергающегося со стены застывшей лавы:

11а.

Но я уже видел подобное за Чегемским ущельем, а потому, миновав Коровники, мы свернули не столько влево, сколько вверх. Вот так выглядит дорога на пик Терскол, и я не знаю, осилит ли её что-то кроме УАЗа, но УАЗы с туристами мимо нас проезжали за полдня пару раз. В общем-то, наш путь — скорее 7 горизонтальных километров, чем 1 вертикальный: уклон дороги столь комфортен, что даже срезать зигзаги серпантина желания нет.

12.

Однако и высоту дорога набирает необычайно быстро. Вот скажем вид с первого же зигзаза — вдали ломанная крыша администрации Терскола, крупное здание то ли базы ЦСКА, то ли соседний гостиницы "Вольфрам" (судя по названию — начиналась как пансионат для горняков Тырныауза), а левее строительного крана выглядывает и отель "Терскол", ждавший нас после спуска. Ещё дальше — крыши поляны Чегет у начала канатной дороги.

13.

После нескольких зигзагов в Терскольском ущелье, тропа выходит на "фасад" горы над долиной Баксана:

14.

Вот напротив — пара острых зубцов пика Азау-Гитче-Чегет-Кара-баши (3461м), название которого постояльцы первого в СССР горнолыжного курорта и сократили до просто Чегета. Распадки на его баксанском склоне в сезон служат кулуарами для экстремального фрирайда, а на границе сезонов — основным путём лавин. Для удержаниях которых несколько лет назад были поставлены вот эти пирамиды, по странному стечению обстоятельств ещё не ставшие наследием ведических славяно-ариев и посадочными площадками для виман князя Рюрика.

15.

Почти прямая и такая же пологая, над Баксаном дорога выныривает из зоны лесов, открывая просторные виды:

16.

Взгляд назад, на домики Терскола и склон Чегета, за краем которого остались его канатные дороги. Эльбрус и Терскол — это Боковой хребет Кавказа, а Чегет — отрог Главного Кавказского хребта, которому принадлежат чёрная стена Донгуз-Оруна (4429м) и правильные пирамиды Большого и Малого Когутая (3819 и 3732м). Баксанское ущелье уходит вниз — перспективой его лучше любоваться с Чегета:

17.

С Терскола зато видна верхняя оконечность ущелья — перевал Азау (3428м) на водоразделе Баксана и Кубани, Каспийского и Чёрного морей. Над Кубанью и Карачаем — те далёкие скалистые горы, соотносить которые с картой я не рискну:

18.

На тропе, как видите по кадру выше, есть даже подобие инфраструктуры — указатели, отметки на камнях, пара беседок да десяток скамеек. Внизу — не населённый пункт, а поляна Азау, как и поляна Чегет представляющая собой скорее площадь на окраине Терскола, застроенную гостиницами и кафе. С обеих полян начинаются канатные дороги, в данном случае — на Эльбрус:

19.

Однако вверх с дороги по Терсколу смотреть как бы не более интересно, чем вниз:

20.

С каждым шагом скалы над головой всё ближе:

21.

И — всё причудливее:

22.

Особенно впечатляет крылатый ангел с перьями лавовых столбов:

23.

Под тяжёлым небом больше похожими на волну, которая вот-вот сметёт с дороги:

24.

Надо сказать, впервые я увидел столбчатую отдельность лет 5 назад, но с тех пор, помотавшись по горам, успел к ней привыкнуть. Фантастический пейзаж конечно должен приводить в экстаз любителей "закопанных городов" и "ядерной войны 19 века", но на самом деле всё это самая обычная физика — такими шестигранниками жидкость затвердевает при равномерном подогреве снизу, а как бы не идеальный случай такого подогрева — это лавовый поток. Да, Кавказ — молодые горы, и Эльбрус — вообще-то самый что ни на есть вулкан, причём — один из высочайших в мире. Не извергался он уже тысячи, если не десятки тысяч лет, однако теоретически — по-прежнему может. И даже разница текстур в этом обрыве — от того, что тут застыли один на другом два потока с разных извержений.

25.

Как ни странно, до поездки, в чужих путевых заметках, я ни слова не встречал о лавовых скалах Терскола. Но из того, что видел в этом жанре — дал бы им твёрдое 3-е место после Гарнийского ущелья Армении и Столбчатого мыса на Курилах.

26.

Поравнявшись с Чегетом (по склону у левого края мы гуляли в прошлой части) и примыкающим правее пиком Армейского Туризма (3016м), стоит посмотреть вниз — там раскрываются Волчьи Ворота, по весне да после обильных ливней прорезавшиеся в скалах водой. Туда же, как в трубу, уносили пыль мощные порывы ветра с ледников Эльбруса:

27.

За Волчьими Воротами тропа резко поворачивает в суровое ущелье Гара-Баши — если кто не понял, оно тут слева:

28.

Дорога же ведёт над речкой Чыранбаши, у деревянной беседки со столиком резко уходя наверх серпантином. По горизонтали от него отходит врезанная в склон пешеходная тропка:

29.

Она ведёт на главную достопримечательность пика Терскол — красивейший в Приэльбрусье, если не во всей Кабардино-Балкарии, водопад Девичьи Косы:

30.

Надо сказать, весьма нетипичный для своего названия, но вполне типично же не соответствующий ему: если чаще Девичьи Косы напоминают то, что называют словом "кос" на персидском, то здесь. ну, может это и была раньше коса, однако девка её легкомысленно распустила.

31.

При всей пышности копны, подойти можно хоть под самые струи:

32.

И не так впечатляют чужие фотографии симпатичных девушек в купальниках под водяной завесой, как фотографии скалолазов, идущих наверх по колено в вертикальной воде.

32а.

К водопаду привычно прилагаются толпы народу, но в промозглый сентябрьский вечер под начало сумерек мы были тут одни.

33.

Вернувшись в беседку на развилке, мы пообедали под разговоры о том, успеем ли спуститься в Терскол дотемна. А потом я обвёл взглядом вершины, замерил по навигатору высоту до обсерватории (оказалось — метров 300-400 против 700 позади) и понял — не успеем. Ведь от беседки мы пошли не вниз, а вверх:

34.

Уклоны тропы тут заметно выше, а накатана она ещё хуже — туристы ездят в основном к Девичьим Косам, а у астрономов снабжение то ли один, то ли два раза в месяц. Первые полтораста метров от беседки — пожалуй, самые трудные на всём пути: вверх выматываешься на склоне, вниз либо спотыкаешься о камни, либо идёшь "тротуаром" узкой тропки на самом краю. На подъёме — ещё одни Волчьи Ворота:

35.

Взойдя выше водопада, вдруг оказываешься посреди горного цирка, в витках серпантина похожего на амфитеатр:

36.

По его краю струится Чыранбаши:

37.

А наверху уже видны ледники Эльбруса, да и вершины его могли бы стоять над головой, если бы тучи не скользили ровно по седловине:

38.

На их краю — самая верхняя в 4 ярусах канатной дороги станция "Гара-Баши". Открытая в 2015 году, она высочайшая в Европе (3847м), да и в мире где-то в топ-5: из известных мне канатных дорог выше забираются только венесуэльская Телефрико-дель-Мерида (4775м, 1960) и индийская Гульмарг (4114м, 2005). Но до вершин от станции — более 1,5 вертикальных километров.

39.

Над пиком Терскол же мы увидели странное знамение. и совсем не хочется думать, ЧТО могло его оставить в небесах. Прекрасное с виду, знамение оказалось зловещим — мы лезли на гору вечером 20 сентября.

40.

Понимая, что вот-вот стемнеет, мы шли поперёк серпантинов, не жалея сил:

41.

Но вся усталость позабывалось, когда мы выбрались на гребень Терскола: по сравнению с Чегетом, рыжий склон которого виден справа поодаль, отсюда не так хорошо просматривается ущелье, но зато горы совсем рядом и со всех сторон. Напротив — Главный Кавказский хребет, где в полный рост встали Когутай, Накратау и Донгуз-Орун. А на их фоне привлекают взгляд белые купола обсерватории "Пик Терскол", с которой всё более чем "не так однозначно":

42.

В рассказе про Адыл-Су я упоминал альплагерь "Эльбрус", основанный в 1947 году альпинистами с Украины. Но суржик в Приэльбрусье явно звучал немногим реже балкарского: при своём обилии огромных городов, флагманов индустрии, передовых социалистических институтов и вузов, Советская Украина, и в особенности её урбанистический Юго-Восток, была сильна натурально во всех сферах жизни. В том числе — горной жизни, и в отсутствие границ с другими советскими республиками совсем не помехой было отсутствие собственных высоких гор. Украинские альпинисты разведали путь в Приэльбрусье уже в 1940-х годах, а в 1980-м в Терсколе обосновались ещё и учёные. Внизу тогда была создана Эльбрусская эколого-медико-биологическая станция, а на горе началось строительство самой высокогорной в России и Европе (3152м) обсерватории "Пик Терскол". Место для неё подыскал вполне себе российский учёный Борис Новиков, а работами по обустройству руководил астрофизик Ярослав Яцкив, уроженец Ивано-Франковщины. В 1988 году была закончена главная башня с 20-метровым куполом, а уникальный телескоп "Цейсс-2000" где-то по дороге к ней был настигнут распадом Союза. В 1992 обсерватория и ЭЭМБС выделились в Международный центр астрономических и медико-экологических исследований, к которому помимо России и Украины примкнула ещё и Германия. К 1995 году телескоп таки затащили на гору, а для его наладки пришлось ещё несколько месяцев ждать, пока немцы из Йены разыщут вышедших на пенсию специалистов. Окончательный вид обсерватория приняла к 2001 году, когда был закончен жилой модуль, ну а дальше Украина понемногу начала отсюда уходить. С 2005 года к проекту присоединился Институт астрономии Российской Академии наук, как я понимаю, фактически и ставший главным эксплуатантом обсерватории. ЭМБС со временем и вовсе превратилась в обыкновенную бюджетную гостиницу для туристов, причастность к науке сохранив лишь на бумаге. Обсерватория, напротив, славится своим негостеприимством: экскурсий на "Пик Терскол" не водят (хотя там есть, что посмотреть), а по количеству грозных табличек о запрете прохода и фотосъёмки легко подумать, что за забором действительно анклав другой страны. Что удивительно, де-юре обсерватория и ЭМБС и ныне принадлежит НАН Украины, а вот по факту, как рассказывали мне на обсерватории в Архызе, украинцы оборвали все связи с этими объектами ещё в 2014 году.

43.

Полюбовавшись храмом науки издали, идём по гребню отрога, соединяющему пик Терскол и Эльбрус.

44.

Если слева от узкого гребня — висячая долина, то справа — отвесный обрыв на дно Терскольского ущелья:

45.

Ущелье упирается в Бараньи лбы, по которым струятся как бы не десятки водопадов, лишь один из которых в самом низу падает с лавовой стены:

46.

Их порождает ледник Терскол, 7-километровым белым языком спускающийся со снеговой шапки Эльбруса:

47.

Больше скал, впрочем, впечатляёт сам его панцирь. В мире немало каменных лесов, ну а вот — Ледяной лес Эльбруса:

48.

За скальным гребням виден следующий ледник Ирик — как священной горе ариев, Эльбрусу и положено выглядеть на карте белым солнцем со множеством протуберанцев:

49.

В отличие от грязных серых ледников в долинах, снега Эльбруса девственно чисты. Пыли и камням на них падать просто неоткуда, а те, что есть, уносят ветер и талая вода. И тем чернее в этих льдах гребни лавовых потоков с давних извержений:

50.

А двойная вершина Эльбруса так и не показалась нам из облака:

51.

Вот разве что с Западной вершины (5642м), высшей точки России, порыв ветра на пару секунд сбил туман. На её фоне видны остатки Приюта Одиннадцати: со времён постройки в 1929-32 годах это была самая высокогорная гостиницы Европы (4020м). Благополучно пережив Битву за Эльбрус, когда его сделали своей базой "эдельвейсы", Приют Одиннадцати сгорел в 1998 по чьему-то недоразумению. С 2001 года новый небольшой приют расположился в его дизнель-станции, ну а острый камень выше не зря похож на монумент — он увешан мемориальными досками погибшим альпинистам.

52.

С другой стороны "сверкал закат как блеск клинка" — не знаю точно, на каких вершинах. Визуально похоже то ли на Шхельду (4368м), то ли на Башкару (4162м), то ли на Андырчи (4045м), но вполне может быть и что-нибудь совсем другое.

53.

Мне доводилось бывать и в более высоких горах, например на Памире или Тянь-Шане. Но кажется, нигде у меня не было такого чувства гор, как в Приэльбрусье.

54.

Но вот и Солнце скрылось где-то между Карачаево-Черкесией и Грузией, а по ущелью внизу рекой заструились облака. В сгущавшейся темноте мы направились в посёлок, светя телефонами (фонарики я с собой взял, но забыл в машине!) и спотыкаясь о камни на широкой дороге. Путь наверх занял 3-4 часа чистой ходьбы, спустились часа за 1,5-2.

55.

На этом и закончу свой рассказ о Приэльбрусье. Но остался собственно Эльбрус, о котором — в следующей части.

«В таких местах обычно ловят дзен»: почему стоит съездить в южное Приэльбрусье

Этот текст написан в Сообществе. Бережно отредактировано и оформлено по стандартам редакции.

Координаты: 43.256603, 42.514495
Сколько потратила: 2950 Р

Приэльбрусье — это район «при Эльбрусе», то есть рядом с высшей точкой нашей страны. Я провожу там примерно пять месяцев в год, потому что работаю горным гидом на восхождениях и трекингах.

Обычно сезон длится с мая по сентябрь. Туда стоит приехать, чтобы увидеть самые высокие горы России. Удобнее всего остановиться в поселке Терскол. Это отправная точка для трекингов на разные вершины Приэльбрусья.

Дорога

На самолете можно прилететь в Минеральные Воды или Нальчик. Минводы — это Ставропольский край, туда больше рейсов и перелеты дешевле. Я обычно лечу из Москвы, цена билета бывает очень низкой — 3000 Р , в сезон может доходить до 7000—10 000 Р .

Из аэропорта надо взять трансфер до Терскола. Ехать примерно три часа. Самое дешевое такси можно найти на «Яндекс-гоу» , но будьте готовы, что к вам приедет Гранта. Местные водители очень любят отечественный автопром. Цена поездки — около 3000 Р .

А вот в обратную сторону заказать такси через приложение не получится. Местным водителям невыгодно брать туристов — либо будут отказы, либо уведомление «Нет машин». Найти водителя до аэропорта помогут в отеле, еще можно поискать таксистов на полянах Чегет и Азау.

Как еще можно доехать:

На собственном автомобиле. У меня такая поездка занимает примерно 2,5 часа.
Заказать трансфер в местных туристических компаниях. Можно купить у них экскурсию до Эльбруса. В 2022 году она стоила 1700 Р . Автобусы обычно отправляются примерно в 6 утра из центра Пятигорска.
Воспользоваться местными мультимодальными перевозками. Если вы покупаете билет на поезд или самолет, можете взять билет на автобус за 1050 Р до Терскола или до поляны Азау.
На нескольких автобусах-маршрутках. Сама не ездила, но знаю ребят, кто пробовал, отзывы неутешительные.
Найти попутчиков в телеграм-чатах. Это очень развито на курортах Кавказа. Почти каждый день кто-то едет в этом направлении и предлагает подвезти за разумные деньги или «за беседу».

Достопримечательности и маршруты

Поселок Терскол зажат между Эльбрусом и Главным Кавказским хребтом, поэтому из окна любого отеля или гестхауса точно будут видны горы. Ключевые из них — Эльбрус и Чегет. На их склоны проще всего подняться, потому что работают канатные дороги. Можно без особых усилий доехать на высоту 3880 метров над уровнем моря — это станция «Гара-Баши» на Эльбрусе. Или на 3050 метров — это верхняя станция на Чегете.

На промежуточных станциях канатки есть кафе. Меню приблизительно одинаковое везде: травяные и ягодные чаи, хычины, пироги с ягодами. Вот примерные цены:

травяной чай — 150—200 Р ;
ягодный чай с облепихой, брусникой, черникой — 200—250 Р ;
хычин — 250—350 Р ;
малиновый пирог-чебурек «от Марины» на Чегете — 250 Р . Это моя любовь, всем советую когда-нибудь его попробовать, я не сдерживаюсь и беру два.

Я люблю ходить пешком. Это позволяет увидеть больше мест, а набор маршрутов резко увеличивается: водопад Девичьи Косы, озеро Донгуз-Орун-Кель , водопад Терскол, обсерватория на пике Терскол, трекинг на ледовую базу, водопад Азау, экотропа вдоль реки Баксан, экотропа к поляне Нарзанов.

Девичьи косы. Здесь я люблю проходить сквозь струи к скале и через них смотреть на Кавказский хребет в сторону ледника «Семерка».

Озеро Донгуз-Орун-Кель меняет свой оттенок в зависимости от сезона — от рыжего, бирюзового, лазурного до цвета матча. Находится в своеобразном углублении, и оттуда горы кажутся еще выше.

Рядом есть два водопада, которые не сразу видишь, но если чуть-чуть пройти не по туристической тропе, то можно насладиться видом. В таких местах обычно ловят дзен. Важно: с собой возьмите паспорт, потому что рядом приграничная зона.

Водопад Терскол. В июне это место окружено цветущими рододендронами. Скалы тут необычного характера, похожи на природные колонны. Все это результат вулканической деятельности очень-очень давно, когда на Земле еще не было людей. Круто ощущать себя частью этого большого мира.

Обсерватория на пике Терскол — настоящая действующая обсерватория в горах. Она не очень большая, но круглая, как на картинке. Внутрь не пускают, но сама долина и подъем к ней стоят того, чтобы убить двух зайцев: увидеть Эльбрус без металлоконструкций и вершину Донгуз-Орун с ледником «Семерка». Кстати, с него в мае иногда сходят лавины, зрелище — глаз не оторвать.

Все эти трекинги займут от шести часов, экотропы — меньше. В разное время года маршрут требует разной обуви. В мае лучше взять трекинговые ботинки, потому что на высоте достаточно снега. В июле, августе и сентябре уже можно идти в кроссовках. Точно не советую шлепки и модельную обувь: это не асфальт, а горная тропа и вам будет неудобно.

Главное — учитывать погоду, а в горах она меняется постоянно. И это не шутка. Помню, как в июне вела группу и за время трека шесть раз начинался дождь, три раза налетали облака, один раз даже пролетали снежинки, остальное время нас грело очень мощное солнце. Берите легкую куртку — и будет вам счастье.

На все треки я беру с собой дополнительную воду, перекус — самые вкусные бутерброды я ела в горах. Еще горелку, чтобы сварить кофе из ледниковой воды, очки, трекинговые палки, солнцезащитный крем, кепку.

Я стараюсь не играть в супермена, правило «один день — один трек» позволяет каждый день видеть разное и не переутомляться. Можно приехать на пять-шесть дней и обойти все, а можно приезжать на день и каждый раз ходить в новое место.

Жилье

Если решите остаться в Приэльбрусье подольше, проблемы с поиском жилья быть не должно. Весь поселок — это отели, гостевые дома и хостелы для туристов.

Ориентировочные цены на жилье:

палатка в кемпинге — от 400 Р ;
хостел — 1000 Р , советую «Панду»;
отели — от 3000 Р за номер;
домик а-фрейм — от 8000—12 000 Р , на склоне Чегета с видом на Эльбрус он будет в два раза дороже;
четырехзвездочный отель — от 8000 Р за номер.

На моей памяти буквально все было выкуплено только несколько раз в сезон: на майские праздники, 12 июня и в даты трейлраннинг-забегов Elbrus Race.

Расходы

На своей машине я трачу 2650 Р на бензин из Минвод и обратно, часто беру попутчиков, и это позволяет отбить всю сумму. Если приходится пользоваться трансфером, стоимость такси выходит примерно 3000 Р .

Если идете пешком, надо заплатить за вход в нацпарк. На маршрутах стоит деревянная будочка, в ней — человек. Обычно принимают наличку — 300 Р с человека. Билет сохраняйте, он действует несколько дней, можно сходить на другие маршруты бесплатно.

Если ехать на канатке, за подъем на станцию «Гара-Баши» на Эльбрусе нужно заплатить 1600 Р . Там дадут карточку, она работает на подъем и спуск. Если поедете на Чегет, заплатите 900 Р . Это цены лета 2022 года.

Самая скромная моя поездка была на Донгуз-Орун-Кель в октябре:

бензин — 2650 Р ;
хычин — 300 Р ;
вода из ручья и чай в термосе — бесценно.

Всего 2950 Р . Учитывая, что со мной ехали ребята и скинулись на бензин, получилось еще дешевле примерно на 1000 Р .

Отдых в Приэльбрусье: когда лучше ехать и что посмотреть

Кавказ для многих российских туристов стал открытием последних нескольких лет, особенно с началом пандемии. Высокие горы, ущелья и водопады — идеальное место как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто хочет просто насладиться красивыми видами.

Приэльбрусье — район вблизи стратовулкана Эльбрус — привлекает россиян из разных уголков нашей страны и летом и зимой. Достаточно один раз сюда приехать, чтобы влюбиться в этот край навсегда!

Мы были в Приэльбрусье дважды, и нам есть что рассказать. Этот материал — первый из серии про отдых на Кавказе. Из него вы узнаете:

из чего состоит горный курорт;
какие прогулочные маршруты есть в Приэльбрусье;
как добраться до водопадов Девичьи Косы и Терскол;
когда лучше ехать в Приэльбрусье.

Знакомство с горным курортом можно начать с просмотра нашего видео о Приэльбрусье!

Что нужно знать о Приэльбрусье?

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе и самая высокая гора России и Европы. У этой горы есть две вершины — Восточная (5 621 метр над уровнем моря) и Западная (5 642 метра). На седловине Эльбруса, разделяющей его вершины, находится самый высокогорный приют Кавказа (на высоте 5 416 метров).

Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Говорят, что забраться на пятитысячник не очень сложно, особенно летом, но определенная подготовка все равно нужна.

Тем не менее новичкам в туризме тут тоже есть на что посмотреть. В Приэльбрусье есть прекрасные пешие маршруты, откуда открываются невероятные виды на горы, их снежные вершины и ледники, тающая вода которых превращается в водопады.

Несколько фактов о местности:

Приэльбрусьем называют часть большого Кавказа, расположенную в Баксанском ущелье на территории Эльбрусского и Зольского районов Кабардино-Балкарии. Территория Приэльбрусья является национальным парком и, соответственно, охраняемой территорией.

2 340 метров над уровнем моря. Для сравнения: село Чемал на Алтае расположено на высоте

500 метров, а город Томск —

Зимой Приэльбрусье популярно у горнолыжников: здесь 12 километров канатных дорог и 35 километров горнолыжных трасс, два основных склона — горы Чегет и Эльбрус. Если погода позволяет, на стратовулкане лыжники и сноубордисты катаются до середины июня!

Около Эльбруса есть один населенный пункт — Терскол, а также две туристические местности — поляны Чегет и Азау — с отелями, кафе, прокатом снаряжения и продуктовыми магазинами. В селе Терскол в основном живут люди, которые работают в местной туристической отрасли.

В Приэльбрусье есть международная обсерватория, расположенная на пике Терскол.

Прогулочные маршруты

Самые популярные маршруты Приэльбрусья для посещения летом:

водопад Девичьи Косы: расстояние всего маршрута — 13 километров, перепад высот — 500 метров, время прохождения (туда и обратно) — примерно шесть-семь часов;

ущелье Терскол: расстояние всего маршрута — 7,5 километра, перепад высот — 600 метров; время прохождения (туда и обратно) — примерно пять-шесть часов;

гора Чегет с озером Донгуз-Орун: расстояние всего маршрута — 8 километров, перепад высот 700 метров; время прохождения (туда и обратно) — примерно восемь часов;

подъем на Эльбрус на канатной дороге: расстояние — 1,2 километра, время подъема и спуска без остановок — один час;

водопад Азау: расстояние маршрута — 5,2 километра, перепада высот почти нет, тропа прямая; время прохождения (туда и обратно) — примерно четыре часа;

поляна нарзанов: расстояние маршрута — 3,2 километра, перепада высот почти нет, тропа прямая; время прохождения (туда и обратно) — примерно два с половиной часа.

Как добраться до водопада Девичьи Косы?

Водопад Девичьи Косы находится на высоте около 2,8 тысячи метров в верховьях Баксанского ущелья. Такое поэтичное название водопад получил потому, что стекающие струйки воды издалека очень напоминают волосы девушки-горянки.

Высота Девичьих Кос — 30 метров, ширина в нижней части достигает 15—18 метров. Водный поток образуется при таянии ледника Гарабаши.

Как пройти?

Пеший маршрут до водопада начинается в селе Терскол рядом с мечетью: если повернуться к ней левым боком, то начало пути будет по правую руку. Поднявшись немного вверх, вы наткнетесь на шлагбаум и пропускной пункт — здесь нужно внести плату за посещение маршрутов нацпарка.

Стоимость — 150 рублей с человека. Но оплату берут один раз. Человек, выписывающий чек, спросит — сколько вы будете здесь отдыхать. На чеке он отметит дату, и в следующий раз вы сможете просто показать ему документ.

Особенности маршрута

Расстояние всего маршрута — 13 километров, перепад высот будет 500 метров. Время прохождения (туда и обратно) — примерно шесть-семь часов, но все зависит от того, как быстро вы идете, часто ли останавливаетесь, как долго будете находиться у самого водопада.

Прежде чем начнется маршрут, вам нужно будет преодолеть хозяйственные постройки, в которых живут коровы, быки, овцы и бараны. Коров вы будете часто здесь встречать, так как на склонах гор растет вкусная для них трава. После коровников уходим налево.

Путь к водопаду лежит по широкой тропе через южные склоны пика Терскол. Дорога все время будет идти вверх горным серпантином. Тропа пологая и проходимая, по ней даже могут проехать внедорожники. Они поднимают наверх туристов за определенную плату.

Лесная дорога выведет вас на высокогорные луга и скалы. Буквально с каждым шагом будут открываться потрясающие виды на соседний массив — Главный Кавказский хребет и склоны Чегета. С этой тропы вы сможете увидеть ледник «Семерка». Такое название он получил благодаря форме 7 с черточкой.

Водопад

Итак, вы прошли множество серпантинов, сделали последний поворот, и перед вами открылись Девичьи Косы. Подобраться к самой воде несложно: до водопада ведет узкая, но удобная тропа. Дальше — камни, по ним нужно ступать осторожно.

Летом у воды собирается много людей: все фотографируются, кто-то просто отдыхает, а некоторые раздеваются до купальников, чтобы слегка встать под струи водопада.

Обсерватория

Дойдя до Девичьих Кос, можно продолжить маршрут еще выше — до международной обсерватории на пике Терскол. Она находится на высоте 3 127 метров. Дойти можно за час. Территория обсерватории огорожена, внутрь попасть нельзя.

Вода, еда и другие удобства

Так как маршрут занимает минимум полдня, с собой нужно обязательно взять воду и при желании что-то из еды. Ручьев на маршруте не будет, набрать воду можно будет только в водопаде: она там чистейшая и очень вкусная!

На полпути к водопаду есть кафе. В нем можно купить воду или чай, съесть хычин или штрудель. Идеально — остановиться в кафе на обратном пути, выпить травяной чай с видом на Главный Кавказский хребет.

Что касается туалетов: один будет после четверти пути, следующий — на территории кафе, и еще один туалет сделан уже на подходе к водопаду.

Прогулка по ущелью Терскол

Ущелье Терскол — еще одно живописное место Приэльбрусья, куда обязательно стоит сходить. Название Терскол в переводе с балкарского означает «неправильное небольшое ущелье». Его неправильность заключается в том, что каньон тупиковый, и выход находится там же, где вход.

В конце маршрута вас будет ждать водопад Терскол. Вертикальная часть водопада имеет высоту 20 метров, а ширину — 12 метров.