Нижний новгород и окрестности что посмотреть

Своя Швейцария и озера: 7 мест в Нижегородской области, которые стоит посетить каждому

Нижний Новгород за свои 800 лет пережил много изменений: был порубежной крепостью, торговой столицей Российской империи, промышленным центром.

А с 1932 по 1990 годы и вовсе назывался Горьким, в честь писателя, который родился на этой земле. «Карман России», «царственно поставленный город», «столица закатов» — всё это о Нижнем Новгороде.

Каменным ожерельем древний Нижегородский кремль украшает крутые склоны Дятловых гор — высокие холмы, на которых был основан город. Со стен крепости, с многочисленных набережных открывается великолепный вид: на акваторию Волги и Оки, на невероятные закаты, которыми славится столица Поволжья. Улицы «старого Нижнего» очаровывают с первого взгляда.

Здесь гармонично соседствуют старинные белокаменные палаты, особняки XIX столетия — примеры купеческого вкуса, любовно украшенные храмы и удивительные архитектурные эксперименты последних лет.

В Нижнем Новгороде разнообразный, колоритный городской пейзаж: с шумной центральной улицы можно попасть в уютный дворик, который мастера стрит-арта превратили в произведение искусства, из-за домов вдруг покажется вид на Волгу, а за кирпичной высоткой прячется прелестная старинная церковь.

Стрелка и Пакгаузы

Художник Илья Репин не зря назвал Нижний «царственно поставленным» городом. Он вольно раскинулся на берегах двух великих рек. «Сердце города» — острый мыс, образованный слиянием Оки и Волги, называется Стрелкой.

Именно здесь возвышается великолепный собор Александра Невского — один из самых высоких храмов России. В прошлом году у собора установили памятник благоверному князю: монумент стал единственной конной скульптурой в городе.

В 2022 году после масштабной работы на Стрелке открылись новые культурные пространства — концертный и выставочный Пакгаузы.

Стальные кружева, как ещё называют конструкции на Стрелке, являлись частью Главного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. Подобные элементы были технологическим прорывом XIX века.

Сегодня в мире таких примеров сохранилось немного. В начале XX века металлические конструкции перевезли в грузовой порт на Стрелке, где использовали как каркасы складов — пакгаузов.

В наши дни территория уникальной природной достопримечательности — Стрелки — более 80 лет была закрыта для людей, так как там находился грузовой речной порт. Увидели стальные кружева градозащитники в 2015 году.

Инженерное наследие прошлого не просто сохранили, а отреставрировали и гармонично вписали в современную жизнь города — уникальный пример для всей страны.

Особенность концертного зала — большое панорамное остекление за сценой, которое при необходимости можно закрыть. Но чаще виды на город становятся гармоничным фоном для любого выступления. Таких театров в России больше нет.

Пакгауз — концертный зал

Пакгауз-галерея тоже может трансформироваться, что даёт много возможностей для экспозиций современного искусства. Многофункциональные культурные площадки стали центром притяжения нового общественного пространства — арт-парка «Стрелка».

В Нижнем Новгороде можно насладиться особым колоритом, неповторимым ландшафтом, разнообразной архитектурой. Посмотреть достопримечательности: Кремль, Ярмарку, Чкаловскую лестницу, виды на Стрелку. Удивляться, как современное искусство гармонично сочетается с многовековым наследием, и любоваться потрясающими закатами.

Парк «Швейцария»

Парк культуры и отдыха «Швейцария» раскинулся на высоком берегу реки Оки в Приокском районе Нижнего Новгорода. У горожан и туристов это место для отдыха весьма популярно, а особенно его ценят за панорамный вид с откоса на реку и удивительный ландшафт.

Территория парка включает ещё и заповедник «Урочище Слуда». Название Слуда в древнерусском языке означало утёс, крутизну, гору. Место — региональный памятник природы, уникальный массив широколиственного леса на высоком правом берегу Оки.

Здесь можно увидеть дубы, ясени, липы, клёны, вязы, а ближе ко Дворцу спорта есть участок древней 120-летней дубравы. Растут в заповеднике и множество кустарников и трав, включая краснокнижные.

Парк культуры и отдыха «Швейцария»

Парк ведёт свою историю с XIX века. Местные жители любили ходить на откос на пикник, вот только деревьев вокруг не хватало, негде было укрыться в тени. Тогда городская управа решила высадить здесь сад, а к работе привлекли учеников гимназий.

Весной 1903 года гимназисты со своими учителями высадили около 1000 саженцев 3-5-летних сосенок. Вскоре пустырь стал небольшим (примерно в 2 гектара) лесом. Тогда же появилось и название будущего парка: кто-то из путешественников заметил, что по красоте виды напоминают Швейцарию. Так и прижилось.

Общая площадь парка — 380 га. Его благоустройство — крупнейший проект к 800-летию Нижнего. Более 52 га территории обзавелись современной инфраструктурой, детскими и спортивными площадками для посетителей всех возрастов, двумя фонтанами, футбольным полем, баскетбольным кортом и скейт-парком.

А чтобы любоваться закатами, на откосе установили сорокаметровую скамью. Особое внимание уделили истории — восстановили 3,2 километра ограды и входные группы — объекты культурного наследия.

2. Село Дивеево

Село Дивеево расположилось в двух часах езды на машине от Нижнего Новгорода. Это место возникло ещё в XVI веке и до сих пор привлекает паломников не только со всей страны, но и мира.

Дивеево — четвертый удел Пресвятой Богородицы, получивший широкую известность благодаря преподобному Серафиму Саровскому, мощи которого покоятся в одном из соборов Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Уже к середине XIX века в обители насчитывалось 5 церквей, множество подсобных хозяйств и других строений. Удивительная история монастыря и близость Саровской обители с давних пор привлекали в святыню большое количество паломников.

Сейчас на территории монастыря действует несколько храмов. Сестры монастыря разбили множество садов, в которых растут яблони, груши, кусты смородины, крыжовника и красной вишни. В самом селе тоже много святых источников, причём не только старинных, но и совсем новых, которые уже успели прославиться своими чудесами.

Дивеево: Саровские врата

Именно в Дивееве находятся главные православные святыни Серафимовой земли: мощи преподобного Серафима Саровского и жён Дивеевских, вещи батюшки Серафима и Святая Канавка.

Село входит в масштабный проект Нижегородской области — развитие паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров», объединивший три старинных поселения на юге региона. Арзамас — древний город, имеющий сейчас статус исторического поселения федерального значения, и центр туристического отдыха; Дивеево — «жемчужина» православия и место притяжения паломников; Саров — одновременно научный и духовный центр.

3. Керженский заповедник

Единственный в Нижегородской области заповедник Керженский — можно безошибочно назвать царством сосновых лесов и болот, где природа живёт по своим законам.

Территория строго охраняется — здесь нельзя собирать ягоды и грибы, но можно прогуляться самостоятельно или с экскурсией по одной из трех экотроп: «Вишенское болото» протяженностью 1,5 км, «Пойма Керженца» (2,5 км) и «Заповедный лес» (3,5 км).

В Керженском заповеднике выращивают лесных северных оленей. Это благородные животные населяли территорию области веками. В начале XX века здесь обитало около сотни особей, но в революционную зиму 1917–1918 годов уничтожили последних оленей.

Новых обитателей завезли из московского зоопарка в 2014 году. Теперь их разводят внутри заповедной территории, на кордоне Черноречье.

Рядом с экоцентром есть демонстрационный вольер, где можно, если повезет, встретить оленя Игната с семьей. А в самом экоцентре можно увидеть все рога, которые Игнат сбросил за время жизни в посёлке Рустай.

Лесные северные олени

Заодно там можно узнать о прочей животной жизни заповедника, среди обитателей которого краснокнижные выхухоль, беркут, скопа, змееяд, аполлон, мнемозина и восковик-отшельник.

Главная особенность экспозиции — в ней нет ни одного чучела, все модели зверей и птиц сделаны из дерева. А в аквариуме плавают местные караси из лесных озер.

4. Природный парк Воскресенское Поветлужье и озеро Светлояр

Воскресенское Поветлужье — красивейший парк, расположенный в Воскресенском районе Нижегородской области. Здесь можно увидеть лиственные и хвойные леса, ягодные и грибные угодья. 35 га разделены на три зоны: рекреационную, природную и зону хозяйственного использования. Природная часть простирается вдоль Ветлуги, а рекреационная славится одним из красивейших памятников природы — озером Светлояр.

В Нижегородской области много озер, но самым известным и даже, можно сказать, легендарным является именно Светлояр. С ним связаны различные легенды, одна из самых популярных рассказывает о граде Китеже, который будто бы можно увидеть в воде. В 1968–1970 годах «Литературная газета» провела специальную экспедицию, чтобы найти подтверждение этому, однако поиски не дали результатов.

Впервые легенда о затерянном городе появилась в рукописной «Книге глаголемой летописец» в конце XVIII века. А уже в начале ХХ века Римский-Корсаков взял эту историю в основу оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Этот сюжет также много раз воспроизводили в живописных произведениях.

Путеводитель по Нижегородской области: от Ворсмы до Галибихи

Заволжье — малолюдный край, где посреди лесов и болот упрятаны мифотворческое озеро Светлояр, город ремесленников Семенов и терема в Галибихе. У плотины Нижегородской ГЭС стоит древний Городец, ставший музейным центром. Центр области — города и поселки вдоль Оки и на правом берегу Волги — традиционный район промышленников: ножевых мастеров, кожевников, корабелов. Волжско-окские панорамы дополняет озеро Тосканка в Ворсме, едва ли не самое красивое в области

1. Моховые горы на Бору
2. Макарьевский Желтоводский монастырь
3. Фабрика «Хохломская роспись» в Семенове
4. Озеро Светлояр
5. Усадьба Левашовых в Галибихе
6. Усадьба Беляева в Воскресенском
7. Керженский заповедник
8. Музейный квартал в Городце
9. Мемориальный музей Чкалова в Чкаловске
10. Усадьба Худякова в Балахне
11. Шуховская башня на Оке
12. Исторический музей в Павлове
13. Цитрусовый питомник в Павлове
14. Озеро Тосканка и Островоезерский монастырь
15. Кабацкий пруд в Богородске
16. Центр развития гончарного искусства в Богородске
17. Оранский монастырь

Моховые горы на Бору

Нижегородское стародачное место с историей и видами

56.326, 44.115

Живописная холмистая местность на левом берегу Волги, на нынешней окраине города Бор: высокие сосны, песок, река, хвойный воздух, скачут белки. В 1900-е годы здесь, у острова Подновский, образовался дачный поселок, где у архитектора Павла Малиновского гостил Максим Горький. На Бору вместе с Горьким бывал Федор Шаляпин, и теперь в честь этих встреч на Моховых горах стоит памятник.

Моховые горы называли иначе Фофановыми, то есть несерьезными  Фофан — простак, дурак, глупый человек. по срав­не­нию с Дятловыми, на которых стоит Нижний Новгород. Первым ими как местом для загородной жизни заинтересовался в 1889 году врач Владимир Золотницкий. Он построил здесь дачу, и так же сделали другие нижегородские врачи, архитекторы и инженеры — в годах в поселке было уже полсотни домов. Самой красивой всеми признавалась дача Малиновского, образец деревянного модерна. Горький впервые приехал на Моховые горы в сентябре 1900 года и со следующего лета сделался здешним завсегдатаем. Когда в 1902 году на гастролях в Нижнем оказался Шаляпин, писатель приехал повидаться с ним из Арзамаса, где жил в ссылке. Небольшой компанией они отправились в гости к Малиновскому, гуляли по лесу, пели. Вечером развели костер, и он оказался таким ярким, что приехала пожарная команда. Впрочем, по другой версии, пожарные приехали во второй приезд певца, в . Тогда поводом для поездки стал концерт в честь открытия в городе Народного дома, построенного по проекту Малиновского и при содействии Горького, который хотел, чтобы тот стал «Домом просвещения, труда и отдыха» (теперь в этом здании Нижегородский театр оперы и балета). А на Моховых горах по-преж­нему тихо, спокойно и открываются виды на Волгу и Нижний; правда, дача Малиновского все-таки сгорела — в 1993 году.

Макарьевский Желтоводский монастырь

Большая обитель, у стен которой проходил главный волжский торг

56.084, 45.064

Монастырь в заволжских лесах рядом с устьем Керженца, на озере Желтые Воды, заложил в 1434 году преподобный Макарий. Через пять лет обитель разорил татарский хан Улу-Мухаммед. Настоятеля пленили, но вскоре отпустили, запретив возвращаться на старое место: земли эти Казань считала своими. В том же году он основал новый монастырь на реке Унже, где потом вырос город Макарьев (сейчас это Костромская область), и поэтому называют самого Макария как Желтоводским, так и Унженским. Возобновил обитель на старом месте около 1620 года монах Авраамий, при нем же под стены монастыря переехала главная волжская ярмарка, благодаря которой монастырь разбогател и расцвел.

Большой торг на Волге завели сначала на Арском поле под Казанью — в XIV веке (хотя другие источники относят его к еще более ранним временам, началу XIII века). Растущее Московское государство, естественно, хотело, чтобы торговля шла в его пределах. И когда в 1523 году на Арском поле русские купцы подверглись нападению, Василий III пошел на Казань своим вторым походом и основал при впадении Суры в Волгу крепость Васильград, нынешний поселок Васильсурск, где постановил проводить ярмарку. Это было не очень удачное решение: положение на военном рубеже торговле не способ­ствовало. В итоге ярмарка переместилась вверх по Волге, к Макарьевскому монастырю, и превратилась в огромное международное летнее торжище. В 1816 году после окончания торгов произошел пожар, уничто­живший все деревянные построй­ки, — уцелел лишь каменный корпус Гостиного ряда. Это стало поводом для давно назревавшего переноса: в следующем году ярмарка (которую первое время называли Макарьевской) впервые прошла на нижегород­ской Стрелке, где Ока встречается с Волгой.

После переезда торга в Нижний доход обители резко сократился. Монастырь ветшал, в 1868 году был и вовсе упразднен, но 15 лет спустя возобновлен как женский. Советская власть, закрыв его снова, разместила в нем сначала детский дом, в годы войны — эвакуационный госпиталь, а после отдала ветеринарному техникуму. Часть Макарьево попало в зону затопления при постройке Чебоксарской ГЭС, но монастырь признали историческим памят­ником и защитили дамбой от большой воды. В 1991 году его вернули Церкви. Снаружи он выглядит неприступной твердыней, упирающейся в Волгу, а внутри — тишина и спокойствие: храмы и корпуса утопают в яблочно-сливовых садах.

Летом из Нижнего Новгорода до монастыря можно за полтора часа добраться на новейшем судне на подводных крыльях «Валдай 45Р», разработанном в Цен­тральном конструкторском бюро имени Ростислава Алексеева. «Валдай» — переработанный проект «Полесье», выпускавшийся ранее в Белоруссии: скоростной катер на 45 человек. Первое судно было спущено на воду в Чка­лов­ске в 2017 году, два «Валдая» работали в Петербурге во время чемпионата мира по футболу — 2018. А сейчас, кроме Нижегородской области, они ходят в Югре: между Ханты-Мансийском и Сургутом.

Фабрика «Хохломская роспись» в Семенове

Крупнейшее месторождение русских народных узоров

56.791, 44.505 Семенов, ул. Чкалова, 18, goldenhohloma.com; посещение цехов — только с экскурсией

Вообще-то хохломская роспись назы­вается так по селу Хохлома (местные ставят ударе­ние на первый слог), которое отно­сится сегодня к Ковернин­скому району области. Росписью с XVII века занимались не столько в самой Хохломе, где изделия в основном сбывались, сколько в окрестных деревнях, в том числе в соседней Скоробога­товской волости Костром­ской губернии. Позднее центр про­мысла сместился в Семенов: именно там теперь рабо­тает фабрика «Хохломская роспись», куда можно попасть на экскурсию и увидеть, как работают художники.

Во второй половине XIX века хохломские узоры, как и все русское народное, становится чрезвычайно популярным. Возросший спрос привел к появлению скупщиков, которым важно было количество, а не качество работы — оно вполне предсказуемо стало падать. Затем началась институционализация промысла: в 1916 году в Семенове открылась Школа художественной обработки дерева (ХОД), которую возглавил Георгий Петрович Матвеев, большевик, ученик фотографа Карелина и протеже Горького. В 1931 году власти, собрав несколько товариществ и артелей вместе, создали объединение «Ложкосоюз» с отдельной артелью «Экспорт»: хохлома стала одним из источников валюты, на которую строили социалистическую индустрию. В 1950 году «Ложкосоюз» переименовали в «Хохломскую роспись», которая десять лет спустя получила статус фабрики: к тому времени производство достигло промышленных масштабов. Хотя до сих пор росписью в Семенове занимаются и отдельные, не фабричные художники.

Главный технологический секрет хохломы — именно в золочении. Первоначально в росписи использовали олово, позднее оно было заменено более дешевым алюминием. Деревянные заготовки сначала обрабатывают глиной, затем несколько раз олифой, потом наносят на них алюминиевый порошок, то есть лудят, так что те выглядят так, будто сделаны из металла. После этого художники работают по заготовкам либо верховым письмом, либо фоновым. Первое — когда наносится растительный рисунок по поверхности, второе — когда тщательно и тонко раскрашивается не рисунок, а фон (что сложнее). Потом на изделия наносят лак и отправляют в печь для обжига: именно благодаря этому выпеканию металлизированного дерева и получается золотой хохломской блеск. Обо всех тонкостях процесса рассказывают на экскурсии. При фабрике также открыты отдельный музейно-туристический центр «Золотая хохлома», «Дом Семена-ложкаря», где воспроизведен быт зажиточного крестьянина-ремес­ленника, и выставочные залы, где можно поразиться фантазии местных мастеров.

Кроме фирменной хохломы, «Хохломская роспись» занимается и изготовле­нием матрешек с узнаваемой желто-красной росписью — но вообще на них специализируется отдельная фабрика «Семеновская роспись», которая пару лет назад обзавелась собственным Музеем матрешки и традиционной игрушки (ул. Чернышевского, 1а). Наконец, помимо фабричных музеев, в Семенове есть отличный Историко-художественный музей (ул. Ванеева, 5), который очень насыщенно рассказывает об истории города и края, о жизни местных старообрядцев и о народных промыслах, а это далеко не только росписи.

Озеро Светлояр

Самое мифотворческое озеро России

56.817, 45.095

В нижегородском Поветлужье много лесных озер, похожих на Светлояр, но только оно стало в прямом смысле слова легендарным: на его берегах будто бы стоит сокровенный град Китеж, который станет видимым только в конце времен.

Впервые рассказ о Китеже появился в рукописной «Книге глаголемой летописец», которую часто называют просто «Китежским летописцем» и датируют 1790-ми годами. Ее оставшийся неизвестным автор-старообрядец пытался создать впечатление, что написана она в середине XIII века. Мисти­фикацию выдает много деталей, одна из них — упоминание Московского царства, которого в те времена быть не могло. Книга получила распростра­нение в старообрядческом Заволжье, а Светлояр стал местом паломничества, о чем впервые публично рассказал в 1843 году в журнале «Москвитянин» нижегородский библиофил и библиотекарь Степан Меледин. Еще больше людей узнало о китежской легенде из романа «В лесах» (1871–1874) Павла Мельникова-Печерского: про невидимый град там говорится уже в первом абзаце. Легенда обрастала новыми деталями — в частности, о том, что Китеж ушел со всеми своими куполами на дно озера; временами будто бы даже можно услышать доносящийся из-под воды колокольный звон. Ни в «Китежском летописце», ни у Мельникова-Печерского, ни даже в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» не говорится о том, что город находится на дне: он просто невидим. У Меле­дина же и вовсе говорится о том, что Китеж скрыт под землей. Многое говорит о том, что священным первоначально считалось само озеро. Некоторые исследователи — например, Василий Комарович, автор книги «Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд» (1936) — утверждают, что почитание Светлояра по происхождению языческое, марийское.

Сейчас к озеру приезжают далеко не только старообрядцы, наоборот: куда больше прихожан Русской православной церкви; немало и людей, чьи духовные поиски можно назвать синкретическими. Хватает здесь и обычных туристов, праздных и любопытных, так что на подъезде к водоему обустроили просторную парковку. Но если отвлечься от легенд, Светлояр — просто красивое озеро: глубокое и с очень чистой водой, а вокруг него приятно прогуляться по деревянному настилу.

Максимальная глубина Светлояра — более 30 метров, и по поводу происхо­ждения озера было несколько разных версий, главные из которых — карстовая Карст — процессы, связанные с растворе­нием водой горных пород и образованием в них пустот. и метеоритная. Сейчас наиболее убедительным считается предположение, что оно образовалось в результате тектонических процессов в сочетании с глубинным карстом. Поиски затонувшего города тоже велись: «Литературная газета» организовала в 1968–1970 годах специальную экспедицию. Никаких следов построек не нашлось, но обнаружилось мно­жество поваленных деревьев. На одном кусочке древесины нашли следы обработки режущим инструментом — но этот фрагмент вполне мог попасть на дно, например, с лодки.

Стоящее рядом со Светлояром село Владимирское впервые упоминается в 1708 году под именем Люнда (так называется и река, на которой оно стоит). Главная его достопримечательность — небесного цвета деревянная Владимир­ская церковь. Храм был срублен в 1766 году, но современный облик приобрел после реконструкций первой половины XIX века. В здании бывшей земской школы работает краеведческий музей «Китеж», где довольно подробно рассказывается об истории села и озера. А в соседнем доме находится музейный отдел керамики «Град светлый», где в глиняных изделиях можно увидеть, как Светлояр продолжает порождать все новые мифы.

Усадьба Левашовых в Галибихе

Резные терема в глухих лесах на берегах Ветлуги

56.753, 45.628

Усадьба семьи Левашовых в деревне Галибихе Воскресенского района, стоящая над поймой реки Ветлуги, — единственный в своем роде ансамбль из пяти Так как один из них двойной, иногда их считают за четыре. деревянных теремов, украшенных нарядной резьбой. Самый старый из теремов был построен на рубеже 1830–40-х годов, когда Галибиха принадлежала отставному офицеру Николаю Васильевичу Левашову. В московском доме Левашовых на Новой Басманной его жена, Екатерина Гавриловна, держала литературный салон. Их гостями были Пушкин, Жуковский и Боратынский; в доме подолгу жил Чаадаев, а домашним учителем детей был молодой Белинский. Там же квартирантом поселился молодой инженер Андрей Дельвиг, двоюродный брат поэта, который в 1838 году женился на дочери Левашовых Эмилии. Николай Васильевич вознамерился отдать молодой семье Галибиху. Дельвиг решил укрепить берег Ветлуги ветлами  Ветла — дерево семейства ивовых, которое высаживают у водоемов для укрепления берегов. , спроектировал парк — и двухэтажный бревенчатый усадебный дом с резными наличниками. Но в это же время вышла замуж другая дочь Левашовых, Лидия, — за Николая Толстого, сына бывшего нижегородского вице-губернатора. Тогда Левашов-старший вдруг изменил свое решение и раздал зятьям другие деревни, а Галибиху оставил при себе, чем изрядно подпортил семейные отношения: Дельвиг с тех пор появлялся там редко, а Толстой поселился в глухой деревне Елдеж, стал практически образцовым ветлужским помещиком и оставил любопытные «Заволжские очерки».

В итоге после смерти Николая Левашова в 1844 году Галибиха досталась его сыну Валерию. Тот был помещиком прогрессивным и собрался было отпустить унаследованных крепостных на волю. Но, правда, одумался — понял, что его объявят сумасшедшим, а крестьянам волю не дадут все равно — и вместо этого продолжил строительство теремов по проекту Дельвига. Жена Валерия Николаевича, Ольга Степановна, была членом-учредителем русской секции Первого интернационала; на деньги Левашовых издавались журнал и газета «Народное дело». Их дети получили интересное образование: владели французским и немецким, но в свободное время бегали босыми с крестьян­скими детьми. В результате трое сыновей Левашовых стали социалистами-революционерами и, по очень вероятной версии, держали в Галибихе подпольную типографию. После революции усадьба была национализирована: тут размещались школа, детский сад, сельсовет, в годы войны — детдом для детей из Мурманска и Ленинграда, потом больница, дом отдыха горьковского Дома ученых, турбаза. Пройдя через все эти метаморфозы, галибихские терема относительно неплохо сохранились, были включены в состав природного парка «Воскресенское Поветлужье», и им теперь постепенно возвращают историче­ский облик. А в главном доме открыта экспозиция, рассказывающая о Левашовых и их потомках.

Главными помещиками нижегородского Поветлужья были Собакины, родственники Марфы Собакиной, третьей жены Ивана Грозного, прожившей в этом статусе очень недолго: 15 дней. В первой половине XVIII века Соба­киным принадлежали огромные вотчины общей площадью в 1,6 тысячи квадратных километров — впрочем, малоурожайные, состоящие в основном из лесных угодий. Именно у них в 1831 году Николай Левашов купил значительную часть имения. Усадьба Собакиных находилась в селе Богород­ском, которое приходится проезжать по дороге в Галибиху. Больше всего из Собакиных на округу прославился премьер-майор Петр Александрович (1744–1821) — своим искренним самодурством. Он приезжал в свои владения из Москвы с кортежем из полусотни карет, и в Богородском устраивали по этому случаю иллюминацию и стреляли из пушек. Во время охоты зверей из чащоб по частокольным коридорам гнали прямо на собакинский двор, чтобы хозяин мог стрелять не утруждаясь, с балкона. Другой любимой забавой барина было улечься в алый бархатный гроб и слушать крестьянские причитания по себе — а потом пройтись тростью по спине тех, кто завывал не слишком усердно. При этом он помогал беднякам и устраивал для своих крепостных балы: с хмельным медом, брагой, сивухой и пряниками с орехами. Сегодня в Богородском восстанавливают Казанский храм (1816–1847), заложенный как раз при Петре Собакине. Церковная колокольня — самое высокое здание в округе, и на нее пускают как на смотровую площадку: можно подняться, чтобы посмотреть на бескрайние леса и петляющую Ветлугу.

Усадьба Беляева в Воскресенском

Народный краеведческий музей внутри деревянного особняка с росписями

56.8375, 45.439 Воскресенское, ул. Пушкина, 55, vkm-museum.nnov.muzkult.ru

В конце XIX века Поветлужье стало значительным лесопромышленным районом. Лес сплавляли плотами и белянами  Беляны — огромные одноразовые корабли, которые собирали из лесоматериалов, предназначенных для продажи. Беляны не просмаливали, отсюда их название. . Их доводили до безлесых низовых городов на Волге, чаще всего до Царицына, а там разбирали и прода­вали все до последней щепки. Сергей Никанорович Беляев был одним из круп­нейших местных лесопромышленников, и о том, какие деньги приносил ему сплав, можно судить по его нарядной усадьбе, стоящей в поселке Воскре­сенское, районном центре.

Беляев затеял решительное усадебное строительство в 1904–1905 годах: из южных районов губернии привез чернозем, разбил на нем парк, высадил липовую аллею, замостил ее мраморными плитами и возвел дом с хозяй­ственными пристройками. В этом особняке с мансардой соединились модерн и элементы народного зодчества: две башенки, терраса на крыше, массивные резные наличники. Дом был выстроен прямо на берегу Ветлуги, кабинет хозяина выходил окнами на пристань. Еще лучше она обозревалась с террасы, откуда Беляев мог руководить укладкой дерева в беляны с помощью рупора. Позднее Ветлуга изменила русло и отошла от дома; сейчас под обры­вом лежат заливные луга. А на террасе устраивают чаепития с открытыми рыбными пирогами для посетителей Народного краеведческого музея, который разместился в особняке.

Внутри сохранилась оригинальная потолочная роспись с лесозаготовитель­ными работами в качестве сюжетов. Экспозиция посвящена богатой истории Воскресенского, известного с 1614 года: от крестьянского быта до самодеятель­ного театра, который поставил свой первый спектакль в 1897 году. Одни из самых интересных экспонатов — сундуки с раскатской росписью (названа так по деревне Раскаты): их делали девушкам к свадьбам и в центре лицевой стороны обязательно рисовали растение — дерево или цветок, — символизи­рующее невесту.

У музея есть филиал на улице Ленина, 106, в бывшем доходном доме галибихинских Левашовых. В нем рассказывают о жизни Воскресенского в XX веке интерактивными экспозициями. Особенно интересны видеомате­риалы из районных экспедиций: об обычае срубать на проводах парня в армию елочку, о жизни марийцев и их священных рощах, о больших плотах соймах, которыми сплавляли лес.

Керженский заповедник

Единственный заповедник в области: 47 тысяч гектаров леса

56.503, 44.804 Экоцентр: Рустай, ул. Октябрьская, 17, kerzhenskiy.ru

Керженские леса начали активно осваивать в конце XIX века: рубили деревья, позднее стали разрабатывать торфяные месторождения. Идея о том, что в окрестностях лесозаготовительного поселка Рустай на левом берегу Керженца надо делать заповедник, появилась в начале годов. И все же потребность в лесе и торфе была сильнее. Но когда леса поистощились от рубок и постра­дали от катастрофических пожаров 1972 года, они потеряли свою хозяйствен­ную привлекательность — и в 1993 году заповедник все-таки сделали. Он находится в Камско-Бакалдинской группе болот, крупнейшей на Средней Волге. Здесь растут в основном сосновые и березовые леса, но в долине реки Керженец встречаются и ельники, и липы с дубами.

Раньше через леса шла узкоколейка, но рельсы давно разобрали, сейчас на их месте песчаная дорога, по которой инспекторы попадают в отдаленные кордоны. Территория строго охраняется — на ней запрещены сбор ягод и грибов и прочая человеческая деятельность, — но не возбраняется прогу­ляться, самостоятельно или с экскурсией, по одной из трех экотроп. Первая тропа, «Вишенское болото», получила название по речке Вишне. Деревянный настил идет сначала поверх полного воды низинного болота, потом пересекает переходное с невысокими соснами и приводит к верховому. Тут хорошо оказаться весной, когда все вокруг цветет; но летом и осенью можно увидеть, сколько вокруг грибов и ягод: черники, голубики, брусники и разбросанной по мху клюквы. Вторая тропа называется «Пойма Керженца», и там совсем другая жизнь. Разметка ведет через хвойно-широколиственный лес, в котором можно увидеть бобровое поселение, бор-беломошник, пойменные озера, которые образовались из стариц Керженца, — и выйти к самому Керженцу, тихо текущему к Волге. Самая длинная тропа — «Заповед­ный лес» — знакомит с Вишней, различными типами лесов, пойменными озерами и Керженцем; там же можно увидеть дуб в три обхвата — и попробо­вать его обнять.

В Керженском заповеднике занимаются реинтродукцией лесного северного оленя. Он населял территорию области веками, и еще в начале XX века насчитывалось около сотни особей, но последние олени были уничтожены в революционную зиму 1917–1918 годов. Новых оленей завезли из московского зоопарка в 2014 году. Теперь их разводят в маточном отделении питомника внутри заповедной территории, на кордоне Черноречье, куда посторонним вход воспрещен. Но рядом с экоцентром есть демонстрационный вольер, где можно, если повезет, встретить оленя Игната с семьей. А в самом экоцентре можно увидеть все рога, которые Игнат сбросил за время жизни в Рустае, и убедиться, что они у самцов год от года становятся больше. Заодно там можно узнать о прочей животной жизни заповедника, среди обитателей которого отмечены краснокнижные выхухоль, беркут, скопа, змееяд, аполлон, мнемозина и восковик-отшельник. Главная особенность экспозиции — в ней нет ни одного чучела, все модели зверей и птиц сделаны из дерева. А в аква­риуме плавают местные караси из лесных озер.

Музейный квартал в Городце

История города ремесленников, рассказанная в нескольких занимательных коллекциях

56.6433, 43.4686 музейныйквартал.рф

Городец — самый древний город Нижегородской области. Местные краеведы считают, что он основан Юрием Долгоруким, но большинство историков склоняется к тому, что город на этом месте появился позже, в прав­ление Андрея Боголюбского (Городец впервые упоминается в Лав­рентьевской летописи под 1171 годом). Это был восточный форпост Владимирского княже­ства, продвигавший гра­ницы в земли волжских булгар. Здесь в 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, умер Александр Невский. В 1408 году город был сожжен ханом Едигеем, и место надолго запустело. Возрождаться Городец начал только во второй половине XVI века — уже как торгово-ремесленное село. На рубеже XIX–XX веков Городец расцвел : благодаря доходам от местных верфей, заводов и промыслов он был застроен богатыми купеческими особняками, чему никак не помешало отсутствие официального городского статуса (уездным центром Городец стал лишь в 1922 году). Обо всем этом, а также о жизни города во время и после постройки Горьковской (ныне Нижегород­ской) ГЭС рассказывают семь музеев, сосредоточенных в его нагорной исторической части. Три из них расположены вдоль идущей поверху улице Набережная Революции, ранее Александровской. В доме графини Софьи Паниной (ул. Рублева, 16; образец деревянного ампира) показывают рукопис­ные и старопечатные книги из собрания купца Петра Овчинникова и богатей­шую коллекцию весов и безменов. В украшенном резными наличниками Тереме русского самовара (ул. Набережная Революции, 11) — 444 самовара из коллекции Николая Полякова, главы местного самоуправ­ления, благодаря которому Музейный квартал и сложился. В следующем доме расположилась Галерея добра (ул. Набережная Революции, 10), то есть собрание разного добра в материальном смысле: более 1000 разнородных экспонатов из той же коллекции Полякова, от печных заслонок до латунной посуды.

Через квартал, на улице Ленина, бывшей Купеческой, — еще четыре музея. С Детского музея (ул. Ленина, 12), открытого в 2004-м как филиал краевед­ческого, начал расти Музейный квартал; его экспозиции посвящены в основном игрушкам: народным (глиняным, соломенным, деревянным, тряпичным), дореволюционным и советским. В музее «Городецкий пряник» (ул. Ленина, 2) рассказывают об истории этого пряного десерта, который еще в XVIII веке производили тысячами пудов для продажи по всей России. Но все же самые интересные музеи квартала — более классические: краеведческий и «Городец на Волге». Экспозиция краеведческого музея (ул. Ленина, 11) посвящена право­славным святыням и старообрядцам, жизни купечества и ремесленников. Главные экспонаты — это прекрасные образцы городецкой росписи конца XIX — первой половины XX века, а также два резных многофигурных шкафа, сделанных местным мастером Григорием Евдокимо­вичем Токаревым-Казари­ным. Один шкаф благодаря сюжетам называют «историческим», второй — «апокалиптическим». В стоящем рядом музее «Городец на Волге» (ул. Ленина, 9) особого внимания заслуживают залы, посвященные местному судостроению и строительству Горьковской ГЭС. Там же можно посмотреть на модель парохода, изготовленную баржевым мастером Семеном Чечериным и установленную им на карнизе собственного дома в деревне Щекино.

Прямо на берегу Волги — с видом на город Заволжье и плотину Горьковской ГЭС — стоит «Город мастеров» (ул. Набережная Юрия Долгорукого, 1), выставочно-торговый комплекс из нескольких теремов, богато украшенных городецкой глухой резьбой. В нем можно увидеть, как делают жбанниковские свистульки, как появляются узоры и фигуры городецкой росписи, как работают с деревом и с золотной вышивкой, и поучаствовать в мастер-классах. Это довольно познавательные, но чисто туристические развлечения, рассчитанные в основном на пассажиров круизных теплоходов, которые причаливают к соседней пристани.

Родина городецкой росписи не Городец, а села, которые стоят недалеко от него по реке Узоле: Хлебаиха, Курцево, Репино, Савино, Косково. Начиналась она с донцев прялок, которые сначала украшали инкрустацией: фигурками-вставками из мореного дуба. Затем донца стали расписывать — это произошло после того, как в Курцево приехал расписывать церковь городецкий иконо­писец Николай Огуречников. Современная роспись берет начало с артели «Стахановец», которую основал в Курцево в 1951 году Аристарх Коновалов, художник и внук художника, савинского мастера Сергея Крюкова. В 1960 году она была преобразована в фабрику «Городецкая роспись» и теперь находится в Городце (ул. Набережная, 61). Туда можно попасть с экскурсией и посмо­треть, как работают художники. При фабрике есть музей росписи, где представлены работы в том числе и старых мастеров.

Мемориальный музей Чкалова в Чкаловске

Дом, где родился и жил прославленный летчик

56.7647, 43.266 Чкаловск, ул. Чкалова, 5, vchkalov.ru

Валерий Павлович Чкалов родился в 1904 году в селе Василёво, бывшей Василёвой Слободе, на берегу Волги. В 1919 году, когда он работал кочегаром на пароходе «Баян», над ним пролетел гидросамолет, и он понял, что не хочет больше ходить по воде, а хочет летать. Летчиком он стал отважным и смелым, совершавшим рискованные полеты, за которые его обвиняли в воздушном лихачестве и однажды даже уволили из армии. Основной его работой стало испытание новых самолетов. Такими испытаниями были и рекордные беспосадочные перелеты на АНТ-25 из Москвы на остров Удд в Сахалинском заливе (ныне остров Чкалова) и в США через Северный полюс. Испытанием был и последний полет 15 декабря 1938 года на новейшем истребителе И-180, который закончился гибелью пилота. После смерти Чкалова в построенном его отцом доме, где он родился и где жила семья летчика, сделали музей (открылся в 1940 году). Василёво было уже тогда городом Чкаловском: его переименовали в 1937-м, после перелета в американский Ванкувер.

Бо́льшая часть Чкаловска попала в зону затопления Горьковской ГЭС, но дом летчика перенесли на более высокое место, туда, где он стоит и сейчас. В нем сохранилась подлинная обстановка и старательно оберегаются сотни чкалов­ских вещей. Среди них санки, на которых Чкалов катался в детстве; лото, в которое он любил играть; кровать с байковым одеялом, на которой он спал; пробковый шлем, который был на нем во время первого полета; копейка, которую он обнаружил в кармане брюк, когда приземлился в Америке; галета, которую летчики не съели во время трансполярного перелета и подарили американскому механику Роберту Лоу; и даже одежда, которая была на Чка­лове во время гибели. Рядом с домом в 1957 году построили ангар, в котором хранится тот самый чкаловский АНТ-25, а также автомобиль Packard и личный самолет У-2, подаренные летчику правительством за полет в Америку. С другой стороны — истребители И-16 и И-17, которые Чкалов испытывал.

Напротив дома-музея стоит Дом культуры имени Чкалова, монументальное трехэтажное здание с башней и шпилем, увен­чанным звездой. Его постановили построить в 1938-м и закончили в 1940-м. В нем сейчас расположен несколько сумбурный Музей скоростей. Он и про историю Василёвой Слободы до и после затопления волнами водохранилища, и про скорость вообще — но больше всего интересен экспозицией, посвящен­ной Ростиславу Алексееву, разработчику судов на подводных крыльях и экранопланов. О его работах подробно расска­зы­вают стенды в нижегород­ских Музее истории завода «Красное Сормово» и Музее речного флота, но здесь внимание сосредоточено именно на личности конструктора, а еще собрана самая полная коллекция макетов экранопланов из возможных — их испыты­вали на Горьковском водохранилище.

Дорога из Нижнего Новгорода в Чкаловск после Заволжья ведет берегом водохранилища, открывая отличный вид на плотину Нижегородской (Горьковской) ГЭС, построенной в 1948–1962 годах. В гидроузел входит шесть земляных плотин, одна водосливная и три дамбы — общей протяженностью 18,6 километра, что делает эту гидроэлектростанцию самой длинной в России.

Усадьба Худякова в Балахне

Часть городского музея в купеческом особняке с видом на Волгу

56.4876, 43.6195 Балахна, ул. Карла Маркса, 32, bmihk.ru

Впервые упомянутая в документах в 1536 году Балахна была городом соледобытчиков (остатки соляных колодцев можно найти в городе и сейчас) и судостроителей, сейчас же главное предприятие — целлюлозно-бумажный комбинат «Волга». По распространенной версии, балахнинским солеваром по происхождению был Кузьма Минин — о чем напоминает целый культурно-досуговый «Дом Москвы», подаренный столицей городу в 2008 году в качестве запоздалой благодарности за освобождение от поляков (такие жесты очень любил Юрий Михайлович Лужков); там местный музей разместил экспозицию, посвященную ополчению 1611–1612 годов. Трехэтажный неоренессансный дом городского головы Александра Плотникова — главное здание Балахнинского музейного историко-художественного комплекса — сейчас находится на реставрации, и когда она закончится, то, проезжая Балахну, надо будет заворачивать туда, а пока на той же набережной улице Карла Маркса можно посетить особняк Худякова.

Эту усадьбу на берегу Волги — двухэтажный дом с флигелем, куда была вынесена кухня, каменные ворота, деревянная конюшня, сад — построил в годах состоятельный купец-судостроитель. Александр Александрович Худяков был хозяин с норовом: любил, например, чтобы самовар по утрам ему приносил слуга обязательно в красной рубахе. В 1893 году в семье случи­лось горе: умер единственный сын; Худяков с женой перебираются в Нижний, а свой дом отдают Нижегородской епархии. После революции — новый пово­рот: в здании разместилась уездная ЧК, но уже в начале тут открыли детский дом, который потом преобразовали в детский сад — благо­даря чему сохранился сад усадебный, ставший парком для прогулок. В 2001 году здание отдали местным музейщикам, но для целых поколений балахнинцев это и сейчас место, связанное с детством. Интерьеры дома весьма неплохо сохранились: печи-голландки с фигурной керамикой, дубовая лестница с резными перилами, лепные плафоны. Экспозиции посвящены местным промыслам и судострое­нию, местному народному театру; есть коллекция самоваров, а из окон видна близкая Волга.

Шуховская башня на Оке

Единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора ЛЭП

56.193, 43.543

Гиперболоидная башня — прочная конструкция и при этом много материала для постройки не требует. Такие конструкции можно делать очень высокими: из-за своего ажурного устройства (а следовательно, малой парусности) им не страшна ветровая нагрузка. Самую первую гиперболоидную башню в мире инженер Владимир Шухов представил в Нижнем Новгороде на Всерос­сийской промышленно-художественной ярмарке 1896 года. Ее купил промыш­ленник и меценат Юрий Нечаев-Мальцов, и она сохранилась в его бывшем имении Полибино в Липецкой области. А недалеко от Дзержинска стоит 128-метровая шуховская башня, которая использовалась как опора высоковольтной линии электропередачи. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.

Высотных многосекционных башен Шухова в мире осталось только две: телебашня на Шаболовке в Москве и эта опора ЛЭП на берегу Оки. Первона­чально шуховских гиперболоидных опор для линии, ведущей от Нижегород­ской ГРЭС, между Дзержинском и Богородском было три пары: высотой 20, 68 и 128 метров. Когда маршрут транспортировки электричества изменили, две меньшие пары разобрали на металлолом, но самые высокие поставили под охрану. Несмотря на это, одна из них была в 2005 году незаконно разобрана — и тоже превращена в лом. Начали было разбирать и последнюю: украли 16 стальных балок-профилей нижней секции и два кольца основания. Но ее спасло вмешательство общественности и меценатов. «Россети» башню основательно отремонтировали, а недавно на ней установили 23 тысячи светодиодов, так что теперь ее видно издалека даже ночью.

В Нижегородской области есть еще одна шуховская башня — водонапорная, односекционная: она стоит в Выксе, на территории металлургического завода. А в центре Выксы, на Красной площади, стоит оммаж Шухову — инсталляция «Pro.Елка» архитектора Петра Виноградова; это дерево из гиперболоидных башен появилось в 2014 году во время фестиваля «Арт-Овраг».

Исторический музей в Павлове

Кремль, мавзолей и самолеты из ножей — и блоха, которая сама себя подковывает

55.9673, 43.065 Павлово, ул. Красноармейская, 6, павлово-музей.рф

Стоящее на Оке Павлово, сейчас больше всего известное своими автобу­сами-«пазиками», уже несколько веков специализируется на металлообра­ботке: сначала кустарной, потом промышленной. Промысел принес зримый достаток — центр города (а до 1919 года он был селом) застроен красивыми каменными особняками купцов и крестьян-ремесленников. В одном из них, эклектичном доме купца Василия Гомулина, краснокирпичном с белыми пилястрами, сейчас находится исторический музей, где собрана богатая коллекция произведений павловских (и не только павловских) мастеров.

Павлово, в прошлом торговое село Горбатовского уезда, благодаря своему выгодному торговому положению на крупной реке стало центром стихийно возникшего промышленного кластера. В Павловский сталеслесарный, или кустарный, район входило 146 сел и деревень Горбатовского уезда, а также двух уездов соседней Владимирской губернии, Муромского и Гороховецкого. Здесь делали замки, бритвы, столовые и складные ножи, вилки, ножницы и меди­цин­ские инструменты. В историческом музее можно увидеть все их разнооб­разие. Но больше всего внимания привлекают причудливые произведения местных умельцев, сделанные из миниатюрных складных ножей, одновре­менно впечатляющие и абсолютно бесполезные. Мавзолей Ленина из 97 ножей, кремлевская башня из 143 ножей, герб СССР из 119 ножей, макеты «Достиже­ния науки и техники» (с фрагментом Московского Кремля) из 43 ножей и «Первый в мире полет человека в космос» из 24. Из ножей сделаны самолеты, автомобили, кони и петухи. Но есть и рекордный единичный нож в виде свиньи, в которую встроено 100 предметов: лезвия, шило, штопор, ножницы, штопор, отвертки и так далее. Есть и миниатюры, которые надо рассматривать через лупу: кованая роза, приставшая микроскопической крошкой к спичечной головке, и блоха, которая сама себе кует на наковаленке подкову.

Из окон музея открывается вид на Оку и понтонный мост, соединяющий Павлово с соседним поселком Тумботино, где до сих пор выпускают меди­цинские инструменты — более 5000 наименований. А то, что не помести­лось в основном здании, показывают в отдельном Музее ножа (пер. Луначар­ского, 8а), который открылся в 2019 году. Там, в частности, можно увидеть, как в Павлово и окрестности постепенно возвращается кустарное производство со специализацией на дорогих подарочных ножах и кинжалах.

Цитрусовый питомник в Павлове

Место, где разводят особые павловские лимоны

55.2985, 45.677 Павлово, ул. Есенина, 11, +7 920 040 16 17, pavlovopitomnik.ru

Павлово — единственный город в России, который может похвастаться своим собственным сортом такого нероссийского фрукта, как лимон. Вывели его около ста (по другим сведениям, гораздо больше) лет назад, а в 2005 году на Базарной площади Павлова ему даже установили памятник: кованое деревце с золотистыми плодами.

Считается, что первые черенки лимонов привез в Павлово из Османской империи в 1860 году купец Иван Карачистов. Он торговал местными замками, поставлял их на экспорт и бывал в Константинополе. Карачистов передал саженцы своему родственнику Е. Д. Елагину, а от него лимоны разошлись по домам Павлова, Богородска и Нижнего. Сведения эти полулеген­дарны, но точно известно, что в 1935 году Наркомзем СССР создал в городе промыш­ленно-показательное цитрусовое хозяйство и опорный пункт по изучению и размножению павловского лимона, то есть в то время это уже был отдельный сорт. Тогда же произвели учет лимонных деревьев в домах горожан — их ока­залось 2840. В государственных оранжереях на следующий год было 2100 ли­монов-маточников, а к 1941 году их количество довели до 36 тысяч. Еще около 50 тысяч черенков было «высажено на укоренение», как писал в своей книге «Павловский лимон» цитрусовод Иван Елисеев. Выращивали все это богатство для того, чтобы в домах граждан и на производ­стве был здоровый микрокли­мат и свои собственные, советские лимоны — саженцы рассылались по всей стране. Но во время войны павловский лимо­нарий был закрыт — недоставало топлива, стекла для ремонта и рабочей силы, — а послевоенное целенаправлен­ное разведение продолжилось в Горьком и Богородске. В Павлове лимоны продолжали выращивать в домах (некоторые лимоноводы — до 250 плодов в год), а уже в наше время их снова начали системно разводить в «Павловском питомнике» Ирина и Иван Козюлины — и тоже рассылают саженцы по всей стране. Кроме лимонов, они выращивают и другие цитрусовые: кумкваты, лаймы, клементины, грейпфруты, помело, — и цитроны, которые в Павлове называют за бугристую форму шишканами. Экскурсии по своим теплицам они не проводят, но попасть к ним в гости довольно просто: надо только позвонить.

Озеро Тосканка и Островоезерский монастырь

Красивое карстовое озеро с монастырем на одном из островов

55.991, 43.294

Тосканкой сначала неофициально, а теперь даже и на картах называют большое усеянное островами Ворсменское озеро. Оно находится в небольшом городе Ворсме, одном из нижегородских центров металлообработки: здесь работают завод медицинских инструментов и несколько полукустарных мастерских, делающих ножи ручной работы. Озеро — карстовое, через него протекает река Кишма, участок которой после выхода из озера и до впадения в Оку назы­вался Ворсмой. Плотина превратила Тосканку в водохранилище и присоеди­нила к нему ряд отдельных озер. В 2012 году плотину прорвало и вода ушла, но сейчас ее уровень восстановлен. На одном из островов находится Троицкий Островоезерский монастырь, который хорошо просматривается при подъезде к Ворсме и из самого города и как доминанта придает озерно-лесной панораме завершенный вид.

Название Тосканка местные жители возводят к легенде: будто бы так озеро прозвали некие итальянцы, нашедшие сходство здешних пейзажей с тоскан­скими. В Ворсме даже каждый июль проводят фестиваль «Русская Тоскания» (тоскания.рф), во время которого по водной глади снуют десятки лодок, раскрашенных под хохлому или превращенных в ладьи или даже в русскую печь. На самом деле, сходство с Тосканой тут может найти только человек, который в ней никогда не был: здесь красиво, но совсем не по-италь­янски — леса, равнинный простор, малоэтажный среднероссийский городок по берегам.

Другая версия гласит, что название идет от глагола «таскать»: когда строилась обитель, материалы приходилось перевозить по воде на остров. Троицкий Островоезерский монастырь был основан во второй четверти XVII века, когда Ворсмой владел князь Иван Черкасский, и впоследствии находился у Черкас­ских под покровительством. Ансамбль обители сложился в годы, а в сле­дующие века поновлялся и слегка изменялся. После революции, несмо­тря на то что монастырь объявили памятником архитектуры и взяли под охрану, его стали разбирать на хозяйст­вен­ные нужды. Как говорилось в реше­нии Ворсменского поссовета в декабре 1946 года, по которому из оставшихся зданий выводились мастерские медико-инструментального завода, постройки подвергались «хищению и растаскива­нию» (и, возможно, Тосканка получила свое название именно тогда). С 2007 года обитель медленно, но верно восста­навливается, и входящих по мосту на остров встречает просьба принести с собой хотя бы кирпич (то есть опять таскать).

Кабацкий пруд в Богородске

Водоем как памятник кожевенному производству

56.1, 43.515

Первое упоминание о Богородске, тогда селе Богородском, относится к 1561 году, хотя в местном краеведении устоялась версия, что село основали беженцы из разоренного Иваном Грозным в 1570 году Новгорода. Название оно получило от храма Рождества Богородицы, стоявшего на берегу пруда, вокруг которого поселение и возникло. Тот, в свою очередь, был назван Кабацким — по цареву кабаку, стоявшему неподалеку. Во второй половине XIX века берега его застраиваются домами кожевников, и в результате сло­жился гармоничный и ритмичный ансамбль: краснокирпичные и деревянные усадьбы выстроились в стройную набережную, как если бы перед ними был не сравнительно небольшой пруд, а значительное озеро.

Богородское, как и вся соседняя приокская округа, разбогатело на промыслах и торговле, потому что земли здесь не отличаются хорошим плодородием. Специализацией села было кожевенное производство, для которого необхо­дима вода, поэтому здесь довольно много прудов, а Кабацкий — самый боль­шой из них. Во второй половине XIX века в Богородском случился настоящий кожевенный бум, и именно тогда Болотную улицу, ныне Брагина, обходящую водоем полукругом, застроили богатыми усадьбами, которые состояли не только из жилых домов, но и из небольших заводов и складов на заднем дворе. На берегу кожи мыли и строгали — пруд загрязнялся. Но в советское время, когда производство перенесли на кожевенные заводы и галантерейные фабрики, его вычистили. В 1936 году спустили, вычерпали скопившийся ил, выровняли дно, обложили берега дерном и наполнили родниковой водой. Закончили работы за два года — заодно взорвали Рождест­венский храм, но усадьбы кожевников сохранили. Летом в пруду даже купались, зимой катались на коньках — это был городской каток. На рубеже 1960–1970-х сделали аналог кабака: поставили на сваях над водой бар-поплавок, но про­существовал он недолго. Сейчас территорию вокруг пруда реконструируют, чтобы вернуть ей функцию городского центра.

Центр развития гончарного искусства в Богородске

Немузеефицированный музей керамики

56.104, 43.518 Богородск, ул. Ленина, 222

Село Богородское, которое потом стало городом Богородском, было центром не только кожевенного производства, но и гончарного, причем с самых ранних времен своего существования. Расцвет промысла пришелся на конец XIX — начало XX века, когда товар богородских горшечников расходился по всей Нижегородской губернии и за ее пределами. Но постепенно гончарные дела стали угасать, и в 1980-х годах в городе работало всего два мастера. Возрож­дение началось в 1990-х с мастерской «Горшеня». В 2000 году был открыт Центр развития гончарного искусства, а в 2004-м при нем появился Музей керамики.

В Центре находятся мастерские, в которых местные гончары работают в разных техниках: от чернолощеной керамики и японского стиля раку до глиняных игрушек и керамики с кристаллической глазурью. Там же занимаются кружки и устраиваются мастер-классы для детей и взрослых. А перед входом стоят веселые разноцветные керамические скульптуры: зайцы, мухоморы, богородцы верхом на глиняных сосудах. В Музее керамики, который находится в смежных помещениях, собраны сотни работ мастеров со всей России и сопредельных стран. Пополняется коллекция дарами, а также благодаря ежегодному фести­валю «Город гончаров»: лучшие его работы выкупаются администрацией Богородского района. В одном из залов можно увидеть то, что делали здешние гончары в прошлом, фотографии старого Богородска и образцы работ богород­ских кожевников. И трудно сказать, к Центру ли относится эта экспозиция или уже к Богородскому историческому музею, который находится в том же здании.

Оранский монастырь

Отшельническая лесная обитель с мемориалом военнопленным

55.896, 43.716 Оранки, ул. Почтовая, 2, оранкимон.рф

Оранский монастырь стоит в глухом, почти потаенном месте: когда подъезж­аешь к нему со стороны Богородска, его купола и кресты сияют островком посреди обширного лесного моря. До революции это была одна из самых богатых и почитаемых обителей Нижегородской губернии, но в советское время она превратилась из места добровольного отшельничества в место принудительного заточения.

Пустынь на Славенской горе в местности под названием Орано-поле  То есть вспаханное, обработанное; от старославянского «орати» — «пахать». заложил в 1634 году нижегородский дворянин Петр Глядков, отставной стрелецкий голова, у которого было имение в селе Бочеево неподалеку. Тяжело заболев, он попросил сделать список с иконы Владимирской Богоматери. Через несколько лет после избав­ления от недуга ему приснилось, что он должен поставить для нее церковь на горе, и сам срубил храм. Из пустыни вырос богатый монастырь, чему немало поспособствовало особое почитание иконы Оранской Богоматери после эпидемии чумы 1771 года (ее тогда временно перенесли в Нижний). К началу XX века это была цветущая обитель с большим Владимирским собором, несколькими храмами, шестью братскими корпусами и успешным хозяйством. Советская власть с монастырем обошлась сурово. В 1918 году был расстрелян его настоятель архимандрит Августин; из двухсот насельников к 1928 году, когда монастырь окончательно закрыли, осталось двадцать.

В соборах и корпусах в разное время размещались дом престарелых, народный университет, колония для детей раскулаченных, мужская исправительная ко­ло­ния. А во время войны был устроен лагерь для военнопленных «Оранки-74», где содержались не только немцы, но и румыны, итальянцы, венгры, финны, испанцы, французы и бельгийцы. Немцы были в основном высокопоставлен­ными: так, почти в полном составе в монастыре оказался штаб 6-й армии вермахта, уничтоженной под Сталинградом. Условия содержания были щадящими: пленные устраивали концерты и спектакли, им читали лекции, а в лагерь часто приезжали агитаторы из Коминтерна. Неподалеку от мона­стыря был еще один лагерь, меньшего размера; всего в Оранках жило около 12 тысяч пленных. На окраине одного из ближних лесов, там, где хоро­нили умерших пленных, теперь мемориал с памятниками на разных языках. А мона­стырь, который после войны успел побывать и воспитательно-трудовой коло­нией для несовершеннолетних, и мужским ЛТП  ЛТП — Лечебно-трудовой профилакторий , и исправительно-трудо­вой колонией для женщин, сейчас активно восстанавливается и приводит в поря­док разрушенное. 

Путеводитель по Нижнему Новгороду

Купеческое гостеприимство и закаты на стрелке Оки и Волги.

Идеальное направление на выходные: погулять по набережным, полюбоваться природой, сходить в музейчик-другой, выпить, закусить и потанцевать.

• «Столица закатов». Они здесь правда сногсшибательные.
• В прошлом — старинный купеческий город с особой атмосферой провинциального шика.

Нижний — очень спокойный и уютный город для расслабленного времяпрепровождения. Здесь много стрит-арта, интересная архитектура, кофейни и рестораны на любой вкус.

А в колесо обозрения можно заказать похмельный завтрак!

Как провести время в Нижнем, нам рассказала Маша Гончарова — путешественница со стажем и редактор телеграм-канала «Знакомьтесь, Нижний».

Сразу быстрый совет: никогда не говорите нижегородцам, что приехали в «Новгород» — только «Нижний», и никак иначе!

Как добраться

На самолете из Москвы (от двух до четырех тысяч рублей в одну сторону, цены здесь и ниже — на май 2023) и Санкт-Петербурга (от четырех до шести тысяч рублей в одну сторону), Казани, Сочи, Калининграда, Екатеринбурга, Самары.

А если говорить о других странах, прилететь в «столицу закатов» можно из Стамбула, Еревана, Ташкента, Алматы, Минска.

Такси от аэропорта имени Чкалова до центра города обойдется в 400-500 рублей.

Если захочется воспользоваться общественным транспортом, поезжайте на автобусе №20 — он идёт через весь город.

Стоимость проезда — 35 рублей (если расплачиваться картой, то 30 рублей).

Можно поехать в Нижний и на поезде.

Многочисленные «Ласточки» отправляются сюда с Восточного и Курского вокзалов Москвы — путь займёт четыре часа.

Из Санкт-Петербурга тоже есть поезд, комфортабельная «Волга» — ночь, и вы на месте.

Где остановиться

Отели и хостелы разбросаны по всему городу — но, конечно, приятнее поселиться в центре, откуда до всех достопримечательностей рукой подать.

Вот несколько вариантов для взыскательной публики (а менее взыскательная может подыскать подходящий по месту и набору услуг отель на Островке).

Учтите, что на праздники и летние выходные бронировать номера стоит сильно заранее.

Пятизвездочный отель рядом с парком Кулибина всем хорош — но любят его в первую очередь за огромный спа-центр с хамамом, джакузи, и всё в таком духе.

Наверное, самый роскошный отель города с видом на Кремль и с шаговой доступностью до всех главных достопримечательностей.

Сетевой отель. Тоже в самом центре, но бюджетнее соседей.

Часть здания располагается в памятнике архитектуры — доме XIX века в стиле модерна. А окна выходят на старинную улицу Ильинскую — по ней очень приятно гулять вечером.

Самый свеженький отель города, находится во дворе главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода. Название справедливо намекает, что здесь вы сможете увидеть работы современных художников города — их работами украшены номера и лобби.

Маршрут на выходные

Итак, вы в Нижнем! Начать свою прогулку стоит. ну да, ну да, с Кремля.

Прогуляйтесь по кольцевому маршруту Кремлёвской стены: из многочисленных окон и бойниц открывается ВИД.

Правда, протяженность пешей прогулки составит больше двух километров (на секундочку, самый длинный маршрут среди всех кремлей России) — надевайте удобную обувь и готовьтесь к перепадам высот.

Здесь же, в Кремле, буквально на одном пятачке соседствуют классическое и современное искусство: мы советуем и то, и другое.

В «Нижегородский государственный художественный музей | Русское искусство» отправляйтесь за Васнецовым, Шишкиным и гигантским полотном Кустодиева с изображением русской Венеры.

А в центр современного искусства Арсенал — за лучшими представителями модерн-арта: выставки масштабные, стоит следить за расписанием.

Здесь же — книжный магазин «Вазари»: можно не только купить классные книги, но и найти сувениры местных дизайнеров.

Лайфхак: в туристическом центре возле Дмитриевской башни есть бесплатные бумажные путеводители по городу и области.

Возле Кремля, на площади Минина и Пожарского, обратите внимание на Чкаловскую лестницу — титаническое сооружение в честь победы в Сталинградской битве, увенчанное памятником летчику Валерию Чкалову.

Чтобы оценить масштаб и форму этого грандиозного сооружения, лучше любоваться ею снизу.

Сверху же это одно из лучших мест для просмотра знаменитых нижегородских закатов.

Если всё-таки рискнёте спуститься по лестнице, посчитайте ступеньки — это традиционная забава нижегородцев, и они никогда не сходятся в числе.

Дальше вариантов для прогулки несколько.

Запасной вариант: спуститься в Александровский сад и насладиться видами — но здесь лучше всего попасть на какой-нибудь вечерний концерт, которые устраивают на отреставрированной исторической сцене «Ракушка».

«Знакомьтесь, Нижний»

Поэтому припасите этот вариант для летнего субботнего вечера.

Вариант первый — идём гулять по Верхне-Волжской набережной, которую ещё называют музейной.

Верхне-Волжская набережная: музеи, усадьбы и канатка в финале

Идите по набережной и заходите во всё подряд. Либо рассматривайте архитектуру снаружи, будет тоже неплохо.

«Знакомьтесь, Нижний»

— впечатляющее пространство: много света, актуальные выставки, свободный вход. — шикарный особняк и гигантское полотно (сорок квадратных метров!) Маковского «Воззвание Минина». — физические опыты, первые телевизоры, музей для всей семьи. — роскошный дворец, лепнина, красота. — если вы уже проголодались (а вы наверняка проголодались!), заходите в этот ресторан с отличным видом и нижегородской рецептурой в меню.

Когда набережная закончится и вы выйдете на площадь Сенную, прокатитесь на колесе обозрения, чтобы оценить вид на город с высоты.

Можно заказать в кабинку завтрак или даже устроить романтический ужин прямо в колесе.

Ну а вишенкой на торте этого масштабного пешеходного маршрута станет поездка на канатной дороге.

Это один из важнейших городских аттракционов: у канатки самый длинный в Европе безопорный пролёт над водой, чуть меньше километра.

Она соединяет Нижний Новгород и город Бор, в пути вы проведёте около 13 минут.

Из кабинки можно полюбоваться Печёрским монастырем XVII века, летом — загорающими на Гребном канале, зимой — отважными рыбаками на льду.

Стоимость проезда — 100 рублей, но готовьтесь к масштабным очередям. Туристы обожают канатку — но её обожают и дачники, которым нужно просто добраться до своих участков в Борский район.

Вариант второй — представим, что мы всё ещё на площади Минина: Кремль, Чкаловская лестница, ну вы помните.

В этом случае мы отправляемся в другую сторону, по главной пешеходной улице города — Большой Покровской.

Здесь приятно неспешно гулять, слушать уличных музыкантов и заходить в уютные кафешки, которые тут плотно сосредоточены.

Большая Покровская: кафешки, блошиный рынок и архитектура

В самом начале Покровки заходите перекусить в легендарную уже лапшичную «Совок». Заказ нужно составлять по принципу конструктора: выбрать лапшу, начинку, соус и сказать своё имя, которое напишут на коробке.

Если захочется чего-то более экзотического, выбирайте «Мазл Тов» — местечко с израильской кухней и интересным интерьером, на стенах можно заметить цитаты местного уличного художника Синего Карандаша.

Маленький флигель с вывесками на Большой Покровской, 8 — именно здесь находилась граверная мастерская Михаила Свердлова, отца знаменитого революционера Якова Свердлова.

На третьем этаже зайдите в музей, посвящённый главной пешеходной улице, а на первом-втором этаже прикупите сувениры, например, худи с ночлежкой Бугрова (прототип знаменитой ночлежки из пьесы Горького «На дне») и надписью: «Водки не пить. Песен не петь. Вести себя тихо».

Буквально за углом, во дворе есть как-будто-секретное место под названием «Кладовка» — интерактивный музей, где можно слушать музыку, включать старые магнитофоны и заводить патефон, а ещё тут большой выбор виниловых пластинок, которые можно приобрести.

Если чуть свернуть налево от основной улицы, набредёте на Русский музей фотографии.

В этом доме в 1869 году свою фотомастерскую открыл один из основоположников отечественной художественной фотографии Андрей Карелин, тут же работал и его ученик — Максим Дмитриев.

Здесь можно увидеть дагерротипы, стереопозитивы, открытки, начиная с 70-х годов XIX века и до наших дней.

В центре Покровки — нижегородский театр драмы с классическим репертуаром, построенный к промышленной выставке 1896 года.

Вокруг лавочки, где можно посидеть и отдохнуть, катаются скейтеры. А ещё можно сфотографироваться с «Веселой козой» и потереть нос скульптуре актера Евгения Евстигнеева, который когда-то учился в местном театральном училище.

Тут же на одной линии находятся сразу три отличных варианта для перекуса: азиатское место «Цейлон», вдохновлённое путешествием на Шри-Ланку; винное бистро с едой на каждый день «Метеор»; и первая фалафельная в Нижнем Noot.

Установленный в середине улицы светящийся трамвайный вагон в честь первых в России линий пассажирского трамвая — один из главных фото-спотов центра: фотографируйтесь тут на память.

Дальше по Покровке вы наткнетесь на сквер имени Свердлова — сосредоточение сразу нескольких модных локаций: загляните за вкусной пиццей в «Юлу», за современным искусством в «Галерею 9Б» и за знаменитыми чёрными бургерами в «Салют».

По воскресеньям в сквере исторически проходит блошиный рынок, где можно найти какой-нибудь раритет за не слишком большие деньги — значки, советскую посуду и старые книги.

А впереди — одно из самых красивых зданий города, замечательный образец неорусского стиля, шедевр, который наравне со Строгановской церковью привлекает в Нижний ценителей архитектуры.

Если надоело просто гулять и есть, можно заглянуть в кинотеатр «Орлёнок». Формально он считается детским, но ценится и взрослыми за шикарный репертуар — в расписании можно увидеть и артхаус, и фестиваль короткометражек. Главное место для синефилов города.

Большая Покровская утыкается в площадь Горького, а для нижегородцев Горький — просто всё.

Памятник на одноимённой площади был создан знаменитым скульптором Верой Мухиной. Площадь обновлённая, там можно отдохнуть на лавочках, оценить светящиеся цитаты Горького в духе: «Человек — это звучит гордо!».

Если есть ещё силы, отправляемся в район Заповедных кварталов, который от площади Горького находится совсем недалеко.

«Заповедные кварталы»: уличное искусство, домики и старый Нижний в миниатюре

Обновленный квартал Трёх святителей, названный в честь одноимённой церкви — настоящий сохранившийся уголок старого города в окружении новостроек. Гуляйте гулять по улицам Короленко, Новой, Славянской, Студёной.

Всего тут находится 26 домов постройки XIX века, многие из них — памятники деревянного зодчества.

Здесь проходят выставки, чаепития, фестивали и кинопоказы. В процесс вовлечены жители района, на заборах можно прочитать про историю квартала, архитектуру, деревянную резьбу и знаменитых обитателей — тут жили Короленко, Горький, регулярно бывали Шаляпин и Леонид Андреев.

А если смотреть по сторонам, можно увидеть работы практически всех главных современных нижегородских художников: Артёма Филатова, Андрея Оленева, команды Той, Лены Лисицы, Синего Карандаша, Алексея Старкова и других.

А что мы припасём на вечер? Конечно, Рождественскую!

Рождественская: главная барная улица города (и не только)

Можно начать свой бархоппинг (а обычно на Рождественскую как раз отправляются именно за этим) с культового бара «Селёдка и кофе», названного в честь газеты о культурной жизни «Селёдка».

На вечеринки тут по-прежнему собирается полгорода, и на крошечном пятачке возле бара можно увидеть сотни людей.

Обычно в «Селёдке» заказывают лодочку с фирменными настойками, киши или картошку с секретным соусом.

Если не танцевать, то приходите сюда на завтрак — это одно из немногих мест, которое открыто уже с девяти утра.

Напротив «Селёдки» в доме №6 когда-то был постоялый двор, где, например, в 1867 году останавливался Льюис Кэрролл.

Сейчас на первом этаже здесь знаменитый ресторан «Безухов» с традиционной русской кухней, а на втором — галерея современного искусства FUTURO, где в интерьерах с фактурной лепниной и высоченными потолками нижегородцам показывают работы современных художников — перформансы, видеоарт, мощные инсталляции.

Во время прогулки обязательно обратите внимание на доходный дом и банк Рукавишникова — огромное «двуликое» здание по проекту архитектора Фёдора Шехтеля примечательно необычным фасадом: один из них выходит на Рождественскую улицу, другой — на Нижне-Волжскую набережную.

Ещё одно место, где можно выпить и закусить по-русски — ресторан «Пяткин». Вы будете сидеть здесь в антураже старинной усадьбы купца Пятова с расписными арочными сводами, изразцовыми печами и антиквариатом.

Буквально по соседству в тихом переулке Вахитова — уютный ресторанчик с большой винной картой и атмосферой маленького Парижа «Террапия».

На площади Маркина можно покататься на качелях и немного зависнуть на лавочках, посмотреть на Блиновский пассаж — один из первых российских пассажей. На последнем этаже здесь работает галерея и мастерская художников «Блиновка», можно напроситься туда в гости.

Дальше по дороге ещё один неплохой ресторан, но уже для более серьёзного ужина — Dodici Wine&Kitchen, стилизованный под винный погреб. Здесь можно оценить большой выбор вин с собственной итальянской винодельни.

Если остались силы и место в животе, зайдите в ресторан русской кухни Yale с музейным интерьером в усадьбе Костромина-Шушляева.

«Знакомьтесь, Нижний»

Обратите внимание на шикарные потолки — в одном из залов это лепнина на потолке в стилистике рококо, в другом — живописная роспись с природными мотивами. Можно попросить официантов провести мини-экскурсию.

Тут же не пропустите одну из старейших церквей города — Строгановскую в стиле «строгановского барокко»: с белокаменной резьбой, растительными орнаментами, мозаичными куполами и высокой колокольней с флюгером.

А закончить свой путь по Рождественской просто необходимо в одном из лучших баров страны — в «Медные трубы» можно попасть по звонку и обязательно необходимо бронировать столик, стоять там запрещено.

Но, поверьте, это того стоит!

А потом выходите в приподнятом настроении на Нижне-Волжскую набережную, где всегда много людей, возьмите на прокат самокат и прокатитесь вдоль нее с ветерком.

Если у вас есть ещё несколько часов и вы не нагулялись, то отправляйтесь на Стрелку!

Это самое модное место города, хотя и находится несколько на отдалении.

Когда-то тут был речной порт, который уже в 90-е пришел в запустение. Территория была закрыта для посещения на восемьдесят с лишним лет.

Полюбуйтесь одной из визитных карточек города — ажурными металлическими конструкциями пакгаузов, бывших павильонов Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, надолго забытых, но восстановленных.

А ещё здесь можно зайти на выставку или посетить концерт, где благодаря стеклянной задней стене на сцене во время выступления наблюдать вечерний город во всей красе.

С амфитеатра с гигантской надписью «Стрелка» видно место слияния двух рек Оки и Волги и исторический центр города — причём вид ничего не загораживает, все ограждения сделаны из стекла.

Тут же, на Стрелке, находится стадион «Нижний Новгород», известный, например, по четвертьфиналу чемпионата мира по футболу 2018 года — можно записаться на экскурсию и узнать всю «кухню».

Гулять на Стрелке сейчас очень приятно: много лавочек, детских площадок, а ещё можно комфортно пройтись под Канавинским мостом и оказаться почти на Ярмарке.

А это важная точка!

Когда-то Нижний называли «карман России» — всё потому, что здесь проходила знаменитая Нижегородская ярмарка. К началу XX века Ярмарка — город в городе, на её территории было больше тридцати улиц, около семи тысяч магазинов и лавок, находился театр на почти две тысячи зрителей, работали цирк и ипподром.

Торговали и чаем, и рыбой, и шёлком, и пряностями, и драгоценными камнями.

Благодаря купеческому прошлому в Нижнем живут размеренно, никуда не торопятся и много чаёвничают, при этом люди хваткие и деловые.

К 800-летию вокруг главного ярмарочного дома снесли пугающие павильоны, а некогда абсолютно безликий первый павильон облицевали зеркальными панелями — теперь это лучшее место для фотосессии.

Малые архитектурные формы на территории Ярмарки подчеркивают уникальность этого места и рассказывают о её прошлом: ростовой павильон «Ярмарочная баба», детская площадка из труб, арт-объект «Шуховская башня» и настоящая печь.

Что ещё вы не успели?

На самом деле, многое…

Автозавод

Можно отправиться на Автозавод: это только кажется, что окраина и далеко от центра. На самом деле просто садитесь на метро — от станции «Горьковская» до последней «Парк культуры» всего полчаса.

Автозавод — самый чистый район города с выверенной архитектурой, почти целиком построенный для нужд Горьковского автозавода.

Жемчужина Автозавода — Соцгород, исторический микрорайон, новаторский проект 30-х годов, который должен был стать настоящим городом-садом.

Обязательно пройдите через семь арок 55-подъездного Серобусыгинского квартала, построенного в 1937 году и названного в честь автозаводского кузнеца-стахановца Александра Бусыгина.

Оцените радиусный дом на Молодежном проспекте — первый дом с лифтами на Автозаводе.

Дойдите до автозаводского загса — станции «Счастливой» Детской железной дороги.

А если захотите больше узнать про завод, вам в музей истории ГАЗ — он совсем недавно открылся после ремонта, очень современный и мультимедийный. Здесь можно увидеть зловещие «эмки», на которых перемещались сотрудники НКВД, роскошные «Чайки» и, конечно, современные «Газели».

Нижегородский стрит-арт

«Знакомьтесь, Нижний»

Нижний наравне с Екатеринбургом претендует на звание столицы стрит-арта, и уличного искусства здесь действительно много.

Местные художники размещают свои работы на старых деревянных домах, каждый год в городе проходит фестиваль «Место» и появляются новые гигантские муралы от художников со всей России.

Лайфхак: чтобы разобраться в хитросплетениях местного уличного искусства, можно прочитать книгу «Краткая история нижегородского уличного искусства» Артема Филатова и Алисы Савицкой или гигантскую «Энциклопедию уличного искусства Нижнего Новгорода» Никиты Номерза.

Также помощником станет хештэг #streetartnn, благодаря которому вы найдёте в соцсетях все лучшие работы в городе.

Фабрика «Ариель»

Здесь производят ёлочные игрушки. Праздничная атмосфера ощущается всегда — но особенный ажиотаж, конечно, в преддверии Нового года.

Можно увидеть производство своими глазами, узнать историю нижегородской ёлочной игрушки, поучаствовать в мастер-классах — и купить на память ёлочные игрушки в фирменном магазине.

Город с воды

В случае Нижнего — маст-си и совершенно невероятный опыт. Можно поучиться парусному спорту у «Силы ветра», прокатиться на прогулочном кораблике, которые тут ходят регулярно или махнуть на «Метеоре» и «Валдае» в область.

Сормово

Индустриальный район города, родившийся из маленькой деревушки Сормово и воспетый в романе Горького «Мать». Весь ХХ век тут выпускали паровозы, танки и подводные лодки.

Здесь же можно устроить прогулку по «деревянному» Сормову и оценить дома с резьбой, старинную дореволюционную постройку в районе улиц Коминтерна , КИМа и Починковской.

На окраине района вы обнаружите башню по проекту Шухова, наследие великого инженера.

Советуем «Пирожковую» на Коминтерна, 172 с атмосферой классического общепита и лучшими пирожками в городе по бюджетным ценам.

Современное искусство

«Знакомьтесь, Нижний»

Помимо Арсенала, галерей 9Б и FUTURO, которые я уже упоминала, изучить современное искусство можно:

• В ЦСИ «Терминал» на Красной слободе — здесь экспонируются молодые художники.
• В студии «Тихая», где можно не только побывать на выставках, но и застать художников за работой.
• В мультимедиа-пространстве ЦЕХ* — переосмысленном печатном цехе с инсталляциями и медиаискусством.

А совсем на периферии города можно найти общественный мемориальный комплекс «Сад имени», который находится во внутреннем дворе частного крематория. Вы окажетесь в цветущем саду в сопровождении звуковой инсталляции.

Но время и график работы нужно обязательно уточнять.

Где ещё есть и пить

— свежие морепродукты и классный интерьер. — классический коктейльный бар с нуар-атмосферой. — французское бистро с ретро-кофемашиной и старинной печью. — zero-waste концепция и лучший вид с веранды на Кремль. — бюджетные пышки с интерьером в духе Уэса Андерсона. — секретный бар с джазом по субботам. — бар с образцовой кухней и винным погребом. — спешалти-кофейня с идеальными завтраками, куда очень сложно попасть утром. — один из лучших стейк-хаусов города. — завтраки в центре города и невероятные эклеры. — легендарная шаурма гигантского размера, готовьтесь к очередям. » — русская кухня в центре Ярмарки с блюдами по дореволюционным рецептам. — утром пекарня, вечером ресторан с камерной атмосферой.

Что привезти из Нижнего

Можно зайти в один из небольших магазинчиков с сувенирами и оторваться по полной: магниты с наличниками, шоперы с Горьким, открытки с признанием в любви к городу, значки, носки и прочее.

Ищите всё это в «Молодости», «Пшене», туристическом центре в Кремле, магазине «Нижний 800».

В «Художественных промыслах» на Покровке вас ждут матрешки, хохлома, борнуковский камень, всё с городецкой росписью и разные сувениры от местных производителей.

Если хочется обновить гардероб, то отправляйтесь:

• В «Родину», в толстовках с логотипом которой регулярно появляется Юрий Дудь.
• В магазин Called a garment — здесь можно купить флисовые худи, в которых ходит полгорода.
• В YALLO — за веселыми платьями и свитерами.
• В Select Studio — за лаконичным гардеробом.

А местный апсайкл можно найти в концепт-сторе «Твой бывший» — он работает с местными марками и продает винтаж со всего мира.

Бонус: если захочется ещё и поездить вокруг

Нижегородская область огромная и полна интересных мест: можно 4-5 часов ехать до Выксы или до Воскресенского района, а она все не заканчивается.

Вот лишь несколько направлений короткой строкой:

• Наличники, городецкая роспись, музей самоваров в Городце.
• Шикарная архитектура, собор с монохромными фресками, музей Гайдара и арзамасский ужас Толстого в Арзамасе.
• Хохлома, матрешки и старообрядцы в Семёнове.
• Стрит-арт, Эрик Булатов и металлургический завод в Выксе.
• Сноубордисты, козокафе и гончары в Богородске.

А ещё есть Дивеево, Большое Болдино с Пушкиным, озеро Светлояр и многое-многое другое! Даёшь внутренний туризм!

Что посмотреть в Нижнем Новгороде за один день

Нижний Новгород стоит на месте слияния Волги и Оки. Там много обзорных площадок: город как будто все время любуется сам собой.

Нижний запомнился мне бесконечными панорамными видами на обе реки и пестрой контрастной архитектурой. Там здания 12—17 веков стоят вперемежку с советскими домами, деревянными избами и новостройками.

Я осмотрела Нижний Новгород с обоих берегов Оки. Река делит его на две части: Заречную и Нагорную. На Нагорной больше достопримечательностей, но лучший вид на кремль открывается с противоположного берега.

Мой маршрут на 9 километров. Он проходит от Главного ярмарочного дома и заканчивается у канатной дороги через Волгу. За один день успеете пересечь две великие русские реки: одну пешком, другую по воздуху. По дороге увидите Большую Покровскую улицу и множество старинных домов на ней, Нижегородский кремль, Чкаловскую лестницу, Верхне-Волжскую набережную. Советую сохранить маршрут в вашем аккаунте на «Трипэдвайзоре».

Достопримечательности Нижнего Новгорода

Карта пешеходного маршрута по Нижнему Новгороду

Как добраться до Нижнего Новгорода

На самолете. Прямой перелет из Москвы в Нижний Новгород длится чуть больше часа. По этому маршруту летают самолеты авиакомпаний S7 Airlines и «Аэрофлот».

Полет из Санкт-Петербурга занимает почти два часа. Прямые рейсы до Нижнего Новгорода есть у «Аэрофлота».

На поезде. Из Москвы в Нижний Новгород добираются на поезде за 5,5 часа или на «Ласточке» за 3,5—4 часа. Билеты в плацкартные вагоны и купе стоят от 1300 Р , сидячие места в «Ласточке» — от 900 Р . Дорога из Петербурга занимает 11—22 часа , цены на проезд в плацкартном вагоне начинаются от 2200 Р , а в купе — от 2400 Р .

Расписание поездов в Нижний Новгород:
из Москвы,
из Петербурга

На машине. Между Москвой и Нижним Новгородом 430 километров, дорога занимает 6,5 часа. Из Санкт-Петербурга нужно преодолеть 1130 километров — это около 13 часов пути.

Как добраться до начала маршрута из аэропорта и от вокзала. Аэропорт Чкалов находится в 18 км от центра. На общественном транспорте до начала маршрута придется ехать с пересадкой. Сначала поезжайте на автобусе № 56 до любой станции метро, например до «Кировской». Оттуда на метро — до станции «Московская» и Московского вокзала. Поездка из аэропорта на такси стоит от 300 Р .

От Московского вокзала, куда приходят поезда из столицы России, до начала маршрута можно дойти пешком за 20 минут или доехать на автобусах и маршрутках, например № 3, 43, 71, 90. Проезд стоит 35 Р , при оплате транспортной или банковской картой — 30 Р .

стоит проезд в автобусе в Нижнем Новгороде

Главный ярмарочный дом

В Нижнем я несколько раз слышала историческую присказку о том, что Москва — сердце России, Петербург — ее голова, а Нижний Новгород — карман. В 19 веке таким «карманом» считался Ярмарочный дом. Там с 1817 года проводили самую большую ярмарку в России, где купцы торговали с Китаем и Персией.

Ярмарочный дом выкрашен в темно-желтый цвет, который у меня вызвал ассоциацию с золотыми монетами. На фоне соседних серых зданий он выглядит как иллюзия из другого времени.

Сейчас в Ярмарочном доме проводят форумы, фестивали, выставки искусств и продажи. В сентябре 2022 года каждые выходные продавали сыры и пряники, предметы декора и сувениры из бересты, дерева, текстиля. Детей развлекали аниматоры. Стоимость билетов зависит от конкретного мероприятия. Например, вход на выставку искусств обойдется в 350 Р для взрослого.

Район, в котором находится Ярмарочный дом, называется Стрелка — это место слияния Оки и Волги. Если в Ярославле Стрелка — центр туристической жизни и популярное место прогулок, то в Нижнем самые интересные памятники и красивые улицы находятся на противоположном берегу. Дойти до них можно за 20 минут по Канавинскому мосту.

Правда, в 2022 году Стрелку благоустроили. В общественном пространстве восстановили дореволюционную фильтровальную станцию, установили реплики Шуховской башни и небольшие смотровые площадки вдоль набережной.

Еще на Стрелке обустроили пакгаузы — ажурные металлические конструкции, такие же , как в центральном павильоне Всероссийской промышленной выставки 1896 года. Внутри проводят выставки, концерты и другие мероприятия. Например, в феврале и марте 2023 билеты на фортепианный концерт стоили от 500 Р .

Обзорная площадка рядом с набережной Федоровского

В Нижнем много обзорных площадок. Эта, у гостиницы «Азимут», — одна из самых популярных. Там я видела много экскурсоводов с туристами и пять свадеб. От моста и реки к обзорной площадке ведет лестница.

С площадки виден противоположный берег Оки и место, где она впадает в Волгу. Оттуда можно издалека осмотреть всю Заречную часть с достопримечательностями: Стрелку, собор и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу — 2018.

Дальше по мосту через овраг можно перейти на набережную Федоровского — еще одно популярное место с прекрасными видами. Нижегородцы говорят, там очень красивые закаты.

Палаты Олисова

На сайте для нижегородцев nnov.org пишут, что в России осталось всего 16 древнерусских белокаменных палат. Три из них находятся в Нижнем Новгороде. Одни из самых известных — палаты Олисова. Я осмотрела их только снаружи. В 2021 году пользователь на «Трипэдвайзоре» написал, что за 50 Р можно подняться по узкой лестнице 17 века и увидеть несколько комнат, в том числе спальню купца Олисова.

Палаты стоят рядом с Успенской церковью — это скромный, но красивый архитектурный ансамбль. Рядом установлена памятная доска изобретателю Кулибину. Когда-то здесь стоял его дом, но он сгорел.

Памятники находятся в Ильинской слободе — старинном районе города. Там много исторических достопримечательностей, но местные улицы плохо благоустроены, поэтому не очень популярны среди туристов.

Большая Покровская улица

Это центральная историческая и прогулочная улица Нижнего Новгорода. Она красивая, широкая и длинная. Улица начинается от площади Горького и почти упирается в кремль. На ней много исторических зданий и памятников: бывшие купеческие дома, верхнепосадские торговые палаты, бывшие доходные и торговые дома, Нижегородский театр драмы.

Одно из самых запоминающихся зданий — Государственный банк. Он выглядит как гибрид замка и пряничного домика: неприступные стены, окна-бойницы и витиеватая лепнина.

Говорят, интерьеры еще более впечатляющие. Но попасть туда сложно: у Госбанка слава одного из самых закрытых объектов. В 2023 году в здании проводят две экскурсии: «История русских денег» для учеников 5—9 классов и «Банковский терем» для 9—11 классов и взрослых. Первая проходит по четвергам в 15:00, вторая — по четвергам в 14:00. На экскурсию можно попасть только по предварительной записи. Вход бесплатный, с собой нужно иметь паспорт.

На Большой Покровской есть музей истории художественных промыслов — советую туда зайти. Нижегородская область — родина народных видов искусства, например хохломской, городецкой и полхов-майданской росписи. Здешние народные умельцы занимались резьбой по дереву, камню и кости, росписью матрешек, ювелирной филигранью, кружевом и гончарным ремеслом. Всего в музее 4000 экспонатов. Такое впечатление, что там есть все, что можно сделать из дерева, ниток, камня и металла. Вход в музей стоит 100 Р . Он открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00.

При музее работает магазин. Цены на сувениры в 2019 году — от 180 Р за берестяной чехол для зажигалки до 70 000 Р за филигранный серебряный самовар.

Нижегородский кремль

Кремль — самая известная городская достопримечательность. 13 каменных башен и стены кремля стоят тут с 16 века, а первый деревянный кремль появился на этом месте еще в 1221 году. Об этом подсказывают цифры, выбитые на тротуарной плитке. По кремлевской стене проводят круговую экскурсию. Это единственный в России маршрут, где гости обходят все стены и заходят во все башни. Билет стоит 500 Р и действует три дня. Зимой этот маршрут закрыт, вместо него предлагают прогулку от Дмитриевской до Часовой башни и в обратную сторону с посещением Никольской и Тайницкой башен. Тур проходит без экскурсовода, билет стоит 250 Р .

стоит круговая экскурсия по стене Нижегородского кремля

Территория кремля — 22 гектара, это примерно как десять Красных площадей. Вход бесплатный, и гулять там можно долго. В сентябре я видела людей с пледами на газонах под яблонями.

Сейчас внутри кремля расположены музеи, о которых я расскажу дальше. Еще там заседают государственные органы власти: администрация города, законодательное собрание и арбитражный суд.

Недалеко от входа стоит большая выставка военной техники. Это мемориал «Горьковчане — фронту». Здесь есть танк Т-34 , «Катюша», рубка подводной лодки, пушки, БТР. Это та техника, которую выпускали на заводах Горького в годы Великой Отечественной войны. Ближе к Волге есть также мемориал «Вечный огонь».

Музеи кремля и «Арсенал»

В двух башнях размещены постоянные исторические экспозиции. В Никольской можно узнать историю города в 13—15 веках, в Ивановской — послушать экскурсию о событиях Смутного времени и Нижегородском народном ополчении 1612 года. Музей в Ивановской башне оборудован для гостей с ограниченными возможностями здоровья. Вход в него стоит 100 Р . Экскурсия по выставке в Ивановской башне обойдется в 300 Р для группы до четырех человек.

стоит единый билет на посещение Дмитриевской, Ивановской и Никольской башен

В Дмитриевской и Зачатской башнях проходят временные выставки. Например, в Зачатской в 2023 году открыта экспозиция наличников из разных уголков Нижегородской области. Единый билет в Дмитриевскую, Никольскую и Ивановскую башни стоит 250 Р .

Если любите искусство, загляните в художественный музей. Из постоянных экспозиций — коллекция художественного серебра и выставка отечественного искусства: древнерусская иконопись, живопись Брюллова, Айвазовского, Репина, Кустодиева, Гончаровой и других художников. Вход стоит 300 Р .

Еще в кремле расположен центр современного искусства «Арсенал». Местные считают, что он один из лучших в России. По концепции он напоминает московский центр современного искусства «Гараж». Там представляют проекты молодых художников и работы из коллекций московского Пушкинского музея: нижегородский «Арсенал» — его филиал.

Иногда в «Арсенале» показывают европейское кино, проводят арт-медиации, литературные чтения и концерты. Летом 2022 года здесь проходил фестиваль инклюзивного кино, дети и взрослые создавали анимацию на «Фабрике мультфильмов», слушали лекции об искусстве. Вход на выставки и другие мероприятия стоит от 200 Р . На некоторые события вход свободный: например, в августе 2022 гости бесплатно попадали на видеоинсталляцию Easy. Она изображала то, что окружало древнего человека: пещеру, искры от костра, звездное небо.

Еще в «Арсенале» работает медиатека с множеством книг и журналов об искусстве и культуре, фотоальбомами коллекций зарубежных музеев современного искусства. Туда можно прийти и почитать интересные вам издания во вторник, среду или четверг с 12:00 до 17:00.

Чкаловская лестница

Чкаловскую лестницу в 560 ступеней называют одной из самых длинных в России. Она соединяет нижнюю и верхнюю части Волжской набережной.

В самом низу — речной вокзал, куда приходят круизные суда. Они названы именами русских художников и писателей, например «Василий Суриков» и «Лев Толстой».

Я застала у Чкаловской лестницы идиллический день: дедушка-гармонист пел советские песни, парочки обнимались и фотографировались, кто-то читал книгу или рисовал. Это хорошее место для того, чтобы взять стаканчик кофе и посмотреть на Волгу, не думая ни о чем.

Верхне-Волжская набережная

Это длинная, красивая историческая улица. Она была обустроена по указу Николая I. Вдоль набережной стоят бывшие купеческие особняки и усадьбы, которые постепенно сменяет сталинская застройка. Главные достопримечательности — музей-усадьба Рукавишниковых и особняк купца Сироткина.

В усадьбе Рукавишниковых сейчас находится филиал Историко-архитектурного музея. Туда приходят посмотреть на залы с роскошными интерьерами самого богатого в городе купеческого дома. Вход стоит 250 Р , льготный билет — 170 Р .

В особняке купца Сироткина расположен филиал Художественного музея с выставками зарубежного искусства. В постоянной экспозиции — живопись и скульптура 15 — начала 20 века. Есть несколько работ Тинторетто, Эль Греко, Ренуара.

Отдельный зал отведен картине Константина Маковского «Воззвание Минина» о Нижегородском ополчении 17 века. Она огромная — семь на шесть метров. Для нее создали специальное освещение, позволяющее рассмотреть мелкие детали, и VR-экспозицию — можно надеть специальные очки и виртуально погрузиться в события на картине. Вход в музей стоит 300 Р , для школьников, студентов и пенсионеров — 150 Р .

Канатная дорога

В свое время я два года ездила по горной канатной дороге на работу в Красной Поляне, но нижегородская канатка через реку удивила меня больше. Я поискала аналогичные по масштабу проекты в России и не нашла. С 2019 года строят канатку через Амур, но по протяженности она будет в два раза меньше.

Нижегородская канатная дорога — это городской вид транспорта. Она соединяет Нижний Новгород и соседний город Бор за Волгой. Многие жители каждый день ездят по канатной дороге на работу в Нижний, а туристы приходят посмотреть на Волгу с воздуха. Прокатиться в вагончике по воздуху над самой известной русской рекой — необычное развлечение. Если верить отзывам на «Трипэдвайзоре», многих впечатляют виды и легкий экстрим от поездки над рекой. В то же время путешественники жалуются на большие очереди в часы пик, когда местные добираются на работу или домой.

На сайте канатки написано, что в 2012 году она вошла в Книгу рекордов Европы за самый длинный безопорный пролет над водой — 861 метр. Общая длина канатной дороги составляет 3661 метр, а высота крайних башен — 95 метров.

Билет стоит всего 100 Р в одну сторону. Для сравнения: горные канатки в Сочи примерно в 10 раз дороже.

стоит проехать по нижегородской канатной дороге

Режим работы канатной дороги: с понедельника по четверг — с 06:45 до 21:00 , в пятницу и субботу — с 06:45 до 22:00 , по воскресеньям и праздникам — с 09:00 до 22:00 . Есть технические перерывы в понедельник и четверг — с 10:45 до 13:00 . При ветре сильнее 15 м/с и температуре ниже −30 °С канатка закрывается.

Детали

Как перемещаться по городу. В Нижнем Новгороде работают все виды транспорта: автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи. Проезд стоит 35 Р , если платить наличными водителю или кондуктору, и 30 Р при оплате банковской или транспортной картой.

Еще в Нижнем есть метро. Проезд стоит 30 Р , если оплачивать банковской или транспортной картой, и 35 Р — если покупать жетон. Поезда в метро ходят реже, чем в Москве или Петербурге: интервал в час пик — от 5 минут, в другое время — от 10. Но стоит учесть, что большинство достопримечательностей находятся в той части города, где нет станций подземки.

На Верхне-Волжской набережной я встречала прокат электросамокатов, например «Юрент» и местный «Пегас-прокат». Аренда стоит от 5 Р в минуту в «Юренте» и 500 Р за полчаса в «Пегас-прокате».

Еда. В Нижнем Новгороде много заведений русской кухни. Автор Тинькофф Журнала советует пробовать в Нижнем мозговые кости с самогоном и щучью икру. Я соблазнилась пельменями в популярном заведении «Лепи тесто», на «Трипэдвайзоре» оно в лидерах. Начинка в пельменях «Со вкусом России» — белые грибы, говяжий язык, картофель. В тесте укроп, а в меню нарисован медведь с балалайкой. Вкусно, быстро, 15 штук — 365 Р . Самые дешевые пельмени — «Мистер Картофель» с картошкой и луком, в тесте — вяленые томаты. Порция из 15 штук стоит 155 Р .

Много заведений на Рождественской и Большой Покровской улицах. Пользователи «Трипэдвайзора» хвалят ресторан «Экспедиция Северная кухня» с панорамным видом на Волгу и кафе «Библиотека». В меню «Экспедиции» — салат с солониной из косули за 700 Р и беленые щи с сомом и копченой стерлядью за 850 Р . В «Библиотеке» салат «Цезарь» стоит 395 Р , паста — от 240 Р . Еще местные советуют китайский ресторан «Три апельсина» на Верхне-Волжской набережной.

Сувениры. Из Нижнего везут традиционные сувениры, например изделия из бересты и дерева или расписанные предметы. Росписью покрывают все: от авторской ложки-ковша за 11 050 Р до компьютерной мышки за 2700 Р . Маленькая шкатулка с хохломой стоит от 1000 Р , традиционные для региона матрешки с семеновской росписью — от 300 Р . Городецкий пряник весом в 300 граммов обойдется в 130 Р .